Полярный Урал 2013: Зарисовки, или Большой отчет.

"Большой Отчет" по Полярному Уралу
Пеше-водный поход 17 июля - 10 августа 2013 г 

Все разделы отчета - здесь.

Содержание:
День 24-26.
Начало. Идея. Концепция. Подготовка.
День 0-23.


День 24, предпоследний. Сор.

Утром проснулись как обычно, по будильнику в 6 утра (здесь и далее - время московское, которое отличается от местного на -2 часа. Мы решили не переводить часы и весь поход жили по московскому времени). Молочная дымка снова заволокла окружающие пейзажи, ухудшила видимость, но солнечные лучи немного пробивают ее.

Пока я готовлю завтрак, Леша поймал еще одну щуку чуть меньше вчерашней (в удачной заводинке мы встали), но тоже весом около 3 кг. Щуку кладем в пакет, чтобы сварить при удобном случае, на обеде или ужине - как получится.

Вторая щука

Этот день имеет все шансы последним ходовым днем похода.  По нашим подсчетам до поселка Халась-Пугор - конечной точки нашего сплава, около полутора дней пути, или около 28-30 км. Это означает, что мы можем либо рубиться до ночи на максимальном темпе, но дойти “за одну ходку”. Либо пройти несколько часов до последней “твердой земли” (по лоции, дальше будет около 10 км сора и нормальная стоянка очень затруднительна либо невозможна), а завтра со свежими силами спокойно догрябать до поселка. Мы никуда не торопимся, поэтому выбираем второй вариант и неспеша идем по речке Лонготьеган на своем двухместном катамаране.



На рыбалку не отвлекаемся - одной утренней щуки нам хватит. На перекус не стали выходить на берег, а зачаливаемся в неглубокой заводинке с прозрачной водой. Пригревает солнышко. Под катамараном плавают стаи мальков, а я подкармливаю их кусочками сухаря финкрисп. Прямо под нами встал и затаился в траве небольшой щуренок. В паре метров неспеша прошла стайка из четырех окушков. Натуральный аквариум. Жалко уплывать из такого интересного места.

Вскоре стало понятно, что мы держим неплохой темп и идем с опережением графика. Время обеда, а мы уже добрались до предполагаемого места ночевки. Встаем на обед и обдумываем ситуацию. Всю малину портит встречный юго-западный ветер. Река становится шире, течение почти полностью отсутствует, лес редеет и ветру есть где разгуляться. Против него идти очень тяжело и слишком медленно, только по берегу бечевой, но и твердый берег через несколько километров закончится.

Идти бечевой

Решаем - а давай перехитрим ветер и пойдем ночью? Ночи еще не стали совсем темными. Ночью почти гарантированно будет штиль. И идти по гладкой воде будет легко. По пути где-нибудь приткнемся и поужинаем.

Ну, раз такое дело - неспеша варим и едим щуку, валяемся в высокой сухой траве, ждем вечера и затишья. Из прибрежных густых кустов периодически раздаются подозрительные звуки и хруст веток. Не медведь ли? Медвежьих следов здесь много по берегам, больших и маленьких. Леша стреляет в кусты из “сигнала охотника”. Вроде улепетывающего зверя не слышно.

Время часов 5, пора идти. Ветер притих, а может это только кажется. Скорость движения неплохая. Как обычно, пока есть берега, гребля чередуется с бечевой.

Входим в сор незаметно для себя. Просто берега постепенно “раздвигаются”, деревья по берегам сменяются кустами, а те в свою очередь высокой травой. Солнце закатилось за горизонт, вода стала как зеркало - долгожданный штиль! Не чувствуя усталости, мы бодро гребем вперед и радуемся оправдавшимся ожиданиям. GPS показывает скорость аж 6 километров в час! В уме уже прикидываем, что совсем немного времени осталось грести до входа в Малую Обь с такой скоростью. Долетим до полночи! Это же здорово! Где-то вдалеке слышен звук моторки. Потом накрывает тишина. Сор.

Сор - это огромный разлив, как затопленный луг, в котором река пробила русло. У сора нет твердых берегов, только плавучая трава. Сейчас маленький уровень воды в реке и русло хорошо читается, оно около 150-200 метров шириной. В высокую воду это место будет представлять собой сплошную гладь воды, где очень сложно ориентироваться, берегов нет. Сейчас же ориентироваться легко.

Время, кажется, около 9 вечера. По карте русло делает два поворота почти 90 градусов каждый: от “начала сора” река течет на запад около1,5 км, потом юг около 5 километров - это первый поворот, а затем поворачивает на восток и через пару км впадает в Малую Объ. До Халась-Пугора всего ничего - около 10 км.

Мы добираемся до первого поворота и вместе с рекой поворачиваем на юг. Навстречу подул свежий юго-западный бриз, а на воде появилась легкая рябь. Через несколько минут рябь сменилась небольшим волнением, а ветер усилился. Скорость упала примерно до 3 км/ч, что расстраивало, но не критично. Я поняла, что что-то идет не так, когда на воде появились белые барашки и началась натуральная морская качка. К этому моменту мы преодолели примерно половину 5-километрового “прогона”, и теперь вокруг одна вода и никакого твердого берега на километры вокруг.

Дует конкретный встречный ветер, грести тяжело. Идем 20 минут гребли 5 минут отдыха. Замеряем скорость по gps - за 20 минут прошли 300 метров. Опустились густые серые сумерки, вода бесконечна во всех направлениях и плавно перетекает в серое небо, линия горизонта отсутствует. Только волны, ветер и мы вдвоем на нашем катамаране. От однообразной гребли мне мерещатся то огни города на горизонте - хорошо бы Лабытнанги - думаю я, то вышка сотовой связи с мигающим красным светлячком, то какие-то всполохи света, то звезды на затянутом облачностью небе, которых быть не может.

Гребем уже Бог знает сколько времени, на берег не вылезали часа 4, как идти вперед - непонятно, ибо это невозможно. Бросить весло нельзя - за 30 секунд относит настолько, сколько выгребали 5 минут. Я уже мысленню готовлюсь к тому, чтобы развернуться и плыть назад до ближайшего берега - такой встречный ветер нам вдвоем без бичевы не победить.

Обсуждаем, что делать, а точнее - где и как ночевать? Очевидно, что до Оби сегодня нам не догрести. Впереди слева, на юго-востоке, нечетко маячит какая-то группа высоких деревьев, вроде до них недалеко, метров 400-500, хотя черт его разберет в таких сумерках. Есть шанс на маленький пятачок земли под палатку. Но только русла до него не существует, надо “ползти на брюхе” по сорной траве, отталкиваясь от нее веслами. Ползти по траве оказалось проще, чем грести, благо мы легкие )) Ты хотя бы видишь, как передвигаешься, а не просто налегаешь на весло с надеждой пройти еще полметра вперед.

Пока ползли, не сразу заметили, что ветер стих. А как заметили - сразу переиграли идею с ночевкой, и решили "ловить момент" и рвануть вперед - вдруг это временное затишье, и есть шанс проскочить до нормального берега, пока не вернулся сильный ветер? Остался всего-то километр до твердой земли!!! Всего километр!

Разворачиваемся строго на юг и… через 10 метров оказываемся в русле! В русле, которое течет уже не на юг, а на восток! Подрезали угол. И ветер здесь чудесным образом стал почти попутным! Мы ловко развернули катамаран под ветер и проскочили к противоположному берегу минут за 10, почти и не гребя. Берег! Твердый берег! Кочкарник, конечно, ужасный (ужасный - это значит кочки высотой до метра, а между ними проходы шириной сантиметров 40, ну и трава само сабой), но на нем хоть можно полежать.

Время 23:50 (московское). За 2000 км отсюда мой брат отмечает свою свадьбу, а мы тут в кочкарнике сидим. Леша предлагает достать телефон и половить связь (последние 24 дня у нас не было никакой сотовой связи). Я достаю телефон, хотя надежды мало, и - о чудо! - связь! Цивилизация! Сразу посыпались смски друзей и родных, мы смогли отзвониться, сообщить, что все в порядке и поздравить новобрачных =)

Здесь нам бы следовало подкрепиться, т.е. поужинать наконец-то (в животе конкретно урчало), да хотя бы шоколадку съесть, но на оптимизме “ща мы тут за часик и до поселка догребем!” вернулись на катамаран.

“Впали” в Малую Объ. И “встали”. Тоже самое, как со встречным ветром, только ветра почти не было - было незаметное глазу, зато ощущаемое руками, встречное течение. До Халась-Пугора оставалось 3 км вверх по реке. Если у Леши силы еще оставались, то у меня они кончились совсем-совсем. Грести против течения рядом с берегом самое худшее, что может быть на свете. Ты гребешь - но по берегу видишь, что стоишь на почти одном месте. И на сильный гребок нет сил.

Кое-как двигаемся, и когда появляется хотя бы намек на возможность идти по твердому, даже по колено в воде, мы идем бечевой. Берег становился все более высоким и обрывистым, по краю заросшим ивняком. До поселка 1 км. Время 2 ночи. Леша втопил, и с непостижимой для меня скоростью продирается сквозь кусты по краю обрыва, при этом таща бечевой катамаран (на утро, при свете дня, Леша посмотрел, где он шел ночью и ужаснулся).  Я иду налегке следом за ним и не могу его догнать! Вот же лось. Показались домики поселка. Ночь-полночь, не вставать же в поселке с палаткой, встаем в кустах и на кочках. Мне уже совсем все равно, нет сил даже на глоток горячего сладкого чая. Кое-как растягиваем палатку, и спать.

Мы не дошли до поселка 500 метров. Это был последний, самый длинный 18-часовой ходовой день похода. Позади 310 километров пешки и 160 километров сплава.

День 25-26.

Раннее утро. Слышны звуки проходящих моторок на Оби.

Ощущения от вчерашнего как после пьянки. Отходняк. Нам еще предстоит квест с возвращением на “большую землю”. Ну а пока: лениво лежим в палатке, согнувшись в странных позах, чтобы поместиться между кочками =)

Были предприняты попытки “застопить” попутные моторки (с надеждой уехать, не прибегая к коммерческой перевозке). В целом, безуспешные, и в итоге пришлось идти в поселок, к местным. Ситуация с перевозками туристов в Халась-Пугоре следующая: сам поселок вымирающий и вообще сезонный (зимой оттуда все сваливают поближе к городу). БОльшая часть немногочисленных местных пьет (по словам самих местных, кстати, хантов по национальности). С перевозкой могут “помочь” только две семьи. Вообще их тариф по тыще с человека до Харсаима, но с нас взяли по полторы, аргументировав тем, что нас всего двое и якобы везти невыгодно, но на самом деле тупо потому, что иных способов добраться до того берега у нас практически нет. Когда Леша при них попытался застопить проходящую мимо моторку, хозяйка только усмехнулась и сказала, что никто не остановится здесь. На вопрос “почему”, ответила: “потому что это наша территория. Никто не останавливается здесь без нашего разрешения”. Мафия, блин.

Пока собирались, пока обедали, пока ждали, когда придет “местный водитель”, прошло больше половины дня. Заморосил мелкий противный дождь и до самого вечера уже не переставал - наконец-то “нормальная погода” для Полярного Урала, вовремя мы сваливаем :)

С такой унылой погодой Харсаим показался умирающим поселком. До него, кстати, 20 км от Халась-Пугора, или 30 минут на моторке. В поселке два магазина с просто космическими ценами, в среднем в 2 раза выше привычных нам. Впрочем, космические цены действуют на всей территории Ямала, ну и вообще на Севере.

Пару часов ждали маршрутку до Салехарда и думали, что делать дальше: “рвать когти” на вечерний поезд до Москвы или нет. Послепоходная ленивость победила, а также желание посмотреть Салехард, и сильное желание помыться. Пока ехали в маршрутке, порасспрашивали местных на предмет гостиницы. Нам, можно сказать, повезло - девушка вспомнила про одну гостиницу “на окраине” (окраина, хе - до центра города 20 минут пешком :)) и порекомендовала зайти в нее, благо, она нам по пути.

Гостиница в целом понравилась, решили “гулять так гулять”, цена за номер, кажется 2800 руб. Выяснили интересную особенность города Салехарда. Здесь отсутствует понятие “кафе” (“бистро” и т.п.). Это надо видеть глаза местных, когда спрашиваешь “есть ли у вас городе недорогое кафе?”. Глаза округляются и человек переспрашивает: “вы ресторан имеете в виду?” или “что? кафе?”, как будто никогда не слышал этого слова)) В общем, с такими ценами на продукты здесь действительно одни рестораны.

Набег на местный супермаркет с целью закупиться на ужин майонезными салатиками, готовой едой из кулинарии, йогуртами и прочими вкусняшками с легкостью опустошил бюджет примерно на 1200 рублей.

Вода из крана, электрический чайник, стеклянная посуда, душ с гидромассажем, мыло, шампунь и 3 серии подряд Пуаро Агаты Кристи по телевизору вернули мозговую активность на привычные волны цивилизованного быта...

Следующий день был посвящен прогулке по городу - Салехард небольшой город, несмотря на то, что столица Ямала. Широкие улицы, отличный асфальт, все очень чисто, мусора нет, урны каждые 50 метров везде (реально!). Жилые дома, не больше 5 этажей, покрашены в яркие цвета - зеленый, синий, красный, желтый. В центре города есть музей Севера (точного названия не помню), в котором мы, конечно, побывали.

После обеда, на трех перекладных, добрались до Лабытнанги. Какой-то унылый поселок, дворы, заросшие травой и кустарниками, редкие низенькие деревянные домишки. Вокзал более-менее пристойный, хоть и там обитала парочка бомжей, которых менты не гоняли, зато подошли к одному туристу, пьющему газировку из стеклянной бутылки, сильно похожей на пивную. Там провели порядка 9 утомительных часов ожидания нашего поезда, вместе с несколькими другими группами туристов, большинство из которых - водники, сильно разочарованные в нереально малом количестве воды в этом году.


НАЧАЛО.

ИДЕЯ.

Все началось в 2007 году. Мы с Лешей сидим в зале, на фестивале туристских фильмов “Золотой компас”. На большом экране идет очередной ролик с таинственным названием “Красоты и преграды страны Сунтар Хаята”  - 800-километровое горно-пеше-водное путешествие на Дальнем востоке с восхождением на вершину горной системы Сунтар-Хаята с одноименным названием и 500 км сплавом, поход общей продолжительностью, кажется, месяц. Тяжелый, но очень красивый маршрут, рюкзаки 40 кг на старте, горы, ледники, реки, шиверы и пороги, огромные разноцветные рыбины, красная икра ложками... Завидую и восхищаюсь. Приятный, бодрый женский голос за кадром рассказывает о путешествии. Людей в кадрах почти нет, лишь изредка туда попадает одна из участниц похода…Только под конец ролика до меня доходит поначалу показавшийся совершенно невозможным факт - их было всего ДВОЕ. Двое на 800 км! И это были - ДЕВУШКИ.

В этот момент у меня случился разрыв шаблона.

Я никогда не думала о том, что такие сложные походы можно осуществлять без группы. Тем более девушкам. Только суровые бородатые мужики на это способны - считала я. А вот можно. И если даже двум “теткам” это под силу - почему я не смогу?...

Конечно, позже я выяснила, что эти девушки - Марина Галкина и Валерия Глухова, имеют множество категорийных походов за плечами, а Марина и вовсе в одиночку прошла 1000 км по Чукотке... Ее книгу "Одна на краю света" я перечитывала много раз, и во многом именно эта книга сформировала мое представление о северной тундре за полярным кругом, где и снега, и ветра, и разливы рек, которые не перейти, и где можешь (и нужно!) рассчитывать только на себя...
Кстати, полгода назад наконец-то был опубликован и отчет о походе в Сунтар Хаята, написанный Валерией Глуховой.

Бредовая, на первый взгляд, идея засела в голове и уже не “отпускала” - обязательно осуществить подобный поход вдвоем, с мужем. Хотелось, конечно, повторить именно оригинальный маршрут, в Сунтар-Хаята, но, понятное дело, без опыта длительных автономных путешествий замахиваться на 800 км несерьезно и довольно глупо.

Подбить Лешу на большой автономный пеше-водный поход было не очень трудно, ведь мероприятие вполне тянуло на звание “грандиозного”, а значит, требовало обязательного осуществления :)

К тому моменту самым “серьезным” пешим опытом у меня был только один поход - 1 (2?) к.с. пеший по Алтаю протяженностью порядка 100-120 км, пройденный в 2006 году. После него, вообще-то, я зареклась ходить в пешки, ибо уж очень тяжко таскать рюкзак по горам :) и переключилась на воду.

У Леши опыта чуть поболее - он был на Полярном Урале в водном походе с пешей заброской. Но серьезных длительных пеших походов не было и у него. И вообще-то он водник.

После "Золотого компаса" формат “двойки” в походе стал для нас привычным и вполне комфортным. Мы ходили вдвоем на катамаране по Воньге (Карелия), два раза были в Крыму - пешком и с велосипедами.

Я спокойно отношусь к дефициту общения, мне хватает мужа, а ему хватает меня в качестве слушателя :) Отсутствие группы дает мне ощущение бОльшей свободы - не надо подстраиваться под темп и ритм большинства, а решения на маршруте гораздо быстрее принимать вдвоем. Есть и минус - ежедневные бивачные работы отнимают много времени и сил. Роли у нас распределены просто: Леша берет на себя прокладку маршрута, тактику и ориентирование, я подбираю снаряжение, раскладку, собираю информацию о маршруте. Стратегию обсуждаем вместе.

У нас не было планов осуществить заветный “большой поход” в какой-то конкретный год. Да и конкретных идей и маршрута не было. Было только твердое намерение.

В 2012 году планировали, куда пойти в двухнедельный летний отпуск, и я предложила пойти на Полярный Урал - очень сильно хотелось на Север, посмотреть на бескрайнюю, суровую тундру, где я никогда не была. Но Леша меня отговорил, сказав, что нет смысла идти туда на 2 недели (точнее - нет интересных маршрутов, укладывающихся в 2 недели), а лучше пойти через год и на три недели как минимум. К тому времени он обещает договориться с начальством насчет длинного отпуска. В этот год вместо Урала мы отправились в Северную Карелию на Кереть, но лешино обещание я запомнила :)

Постепенно становилось очевидным, что летом 2013 года у нас будет реальная возможность осуществить заветную мечту в “мини-формате” - на Полярном Урале, и я занялась подготовкой, занявшей почти год.

КОНЦЕПЦИЯ

Ни разу не спортивный поход, но – путешествие, по бескрайнему Полярному Уралу - вот наша концепция.

Для разнообразия решили добавить водную часть в виде сплава на катамаране - “гулять так гулять!” :) Мы красочно представляли себе, как будем валяться на катамаране, задрав лапы, отдыхать после пешки, лениво  таская хариусов, а течение само нас будет нести, только подруливать будем иногда)) Хе-хе)))

Очевидно, что три недели автонома это не неделя в Крыму и даже не неделя в Карелии. Поэтому вопрос подготовки, и как следствие - безопасности - это ключевой вопрос. Мое мнение - безопасность складывается не из наличия спутникового телефона или хождения группой, а адекватного восприятия реальности и оценки своих сил, умений и походного опыта. За этой занудной формулировкой скрывается простая мысль - мы с Лешей сразу этот момент обговорили и договорились - мы не идем “побеждать”, “достигать”, “преодолевать”, “во что бы то ни стало”, “обязательно пройти маршрут” и т.п. Наш поход - это Путешествие. Если будет ужасная погода, проблемы с питанием, сложные препятствия с большим риском травм, плохое настроение (как следствие - ссоры, депресняк, отсутствие мотивации), проблемы со здоровьем, в общем, если мы понимаем, что-то идет “не так” и появляется угроза безопасности, поход превращается в "бессмысленное таскание тяжестей по пересеченной местности" - мы корректируем маршрут или вовсе поворачиваем назад - оно того не стоит. Соответственно, чтобы все вышеперечисленное не стало проблемой - подготовка маршрута должна быть тщательной и продуманной, а снаряжение, раскладка и морально-боевой настрой - максимально проверенными в “полевых условиях” :)

ПОДГОТОВКА

Собственно, подготовка сводилась к двум основным вещам: проработка нити маршрута и подбор снаряжения. Ну, и физуху подкачать - хотя, если честно, этот момент я “провалила” - планировала  начать бегать хотя бы за пару месяцев до похода, но так и не совершила ни одной пробежки, не считая тренировок перед весенним ММБ 2013. В принципе, это не критично затем отразилось на самочувствии, но было бы намного легче и лучше, будь я более подготовлена физически. Заметка на будущее: физическую подготовку надо начинать как минимум за полгода, а лучше - за год.

Нить маршрута обсуждалась и прорабатывалась целый год, но окончательно была утверждена только за 4 часа до поезда Москва-Лабытнанги, в электричке по пути в Москву :) Нитку важно было "утвердить", чтобы сообщить надежным друзьям. В случае невыхода в контрольные сроки (я обозначила 20 августа, т.е. чуть больше месяца), хоть будет понятно, где нас искать...
Какие были требования к маршруту? Три недели времени (ближе к лету стало понятно, что у нас есть и больше времени, но, тем не менее, ориентировались мы все равно на 21 день). Интересная цель/район для пешки и интересная речка для сплава. Желательно возможность делать радиалки. Старт и финиш на ж/д без дополнительного транспорта (ценник на вездеходы для двоих это просто космос).

трек за минусом 1 дня и с неходовыми днями

Я открыла обсуждение нашего маршрута на форуме Скитальца. Первоначальная стратегическая задумка была под девизом “из Европы в Азию”, т.е. прийти со стороны Воркуты (вверх по Б. Усе), дойти до оз. Б.Щучье и сплавиться по речке Щучья, а потом как-нибудь дойти до Лабытнанги. В этом плане меня больше всего смущало то, что до гор по открытой тундре надо будет тащиться дня три. Хотя можно было бы стартовать от ст. Полярный Урал и как бы ты уже в горах со всей красотой в комплекте :) Леша, несколько лет назад ходивший в те края в водный поход с пешей заброской со стартовым весом рюкзака в 50 кг, отвергал эту идею, аргументируя тем, что это ж надо будет тащиться через перевал с рюкзаками! (ну да, перевал 200 м подъема :) и легче идти вдоль реки, таща катамаран по воде.

Обсуждения были бурными, и Леша наконец сдался. Мы обозначили старт на ст. Полярный Урал (платформа 110 км).

Вскоре “отпала” и река Щучья. Леша выбрал для сплава Лонготьеган как интересную и спортивную речку по совету одного своего друга и опытного туриста. Здесь мне возразить было нечего.

В какой-то момент обсуждений в нитку маршрута был включен горный массив Оченырд и его ледники, “потому что там красиво”.   Это будет самая северная точка маршрута.  Кажется, я настаивала на включении в нитку и озера Щучье, так что маршрут увеличился даже не знаю на сколько километров при сохранении тех же сроков путешествия  - три недели… Тактика маршрута была полностью отдана на откуп Леше. В результате маршрут был спланирован с большой радиальной петлей и с закладкой.  Три дня мы идем до р. Б. Уса, где делаем закладку - оставляем все водное снаряжение и продукты на неделю, и “налегке” бежим к Оченырду, а потом возвращаемся через озеро Б. Щучье примерно на 14 день. Оставшиеся семь дней мы идем к Лонготьегану  и сплавляемся до впадения в Обь, а дальше на моторке (в крайнем случае - на катамаране) добираемся до жилого поселка, откуда уезжаем в Салехард.

Я же тем временем занималась подбором снаряжения, чтобы не умереть в первые три дня под тяжестью рюкзаков и пройти задуманные несколько сотен километров, не проклиная все на свете, а особенно - автономные пеше-водные походы вдвоем....

Начальный грубый подсчет показал, что вполне можно вложиться в суммарный вес рюкзаков 60 кг на двоих, с учетом водного снаряжения. Это вполне средняя цифра при среднем снаряжении (нет каких-то особых легкоходных элементов). Сейчас, после похода, я уже понимаю, где можно было бы еще сэкономить в весе пару кг как минимум, а то и больше (только один фотоаппарат весил 1 кг, но отказаться от своего Никона я не смогла...). Но заниматься такой экономией, не имея реального опыта подобных походов, не посоветовала бы никому.

Многое снаряжение пришлось купить  или  сшить, чтобы вложиться в нужные рамки по весу. Легкий катамаран, конечно, купить невозможно, поэтому мы шили его  самостоятельно и даже успели протестировать в майском походе. Многие не верили, что можно “вписать” сплавную двойку с рамой в 10 кг, но нам это удалось, и даже с запасом. Конечно, это катамаран не для белой воды, но для нашей тундровой речки вполне подходит. Также я сшила себе большой 85-литровый рюкзак 1,2 кило - сэкономила на силовом каркасе, но потому что я знала, что более 20 кг я буду нести всего несколько дней, а на большей части пути вес рюкзака не будет превышать 14-15 кг. Палатка-пирамида весит порядка 1,4 кг и устанавливается на трекпалку. Внутри достаточно места, чтобы комфортно готовить еду или пересиживать непогоду, если вдруг такая случится. Форма пирамиды мне очень нравится из-за того, что ее быстро и просто устанавливать, в ней нечему ломаться и она достаточно ветроустойчивая, что актуально для тундры.

Про снаряжение можно писать бесконечно, но в целом я старалась не заигрываться в облегчение в ущерб функционалу, но и не перебарщивать с подходом “а вдруг если”. По спальной системе (спальник и коврик) и одежде рассчитывала на минимальные температуры в 0 градусов и на средние ходовые +15+17, сильный холодный ветер, частые осадки, повышенную влажность (дожди, туманы).

В качестве ходовой обуви я купила  кроссовки с жесткой подошвой.  Леша с 40 кг за плечами  вряд ли хорошо чувствовал бы в себя в подобной обуви, поэтому взял кожаные ботинки. Оба мы взяли легкие сапоги для преодоления бродов, чтобы не мочить основную обувь, а также чтобы использовать их на сплаве. К ним неопреновые носки.

Раскладка у нас была строго на 21 день. Средний вес порядка 580 грамм/чел, калорийность от 2100 до 2800 ккал в день. Понимая, что мы можем и не уложиться в запланированные три недели маршрута, условились о том, что в совсем крайнем случае будем “лечебно голодать” :)  У меня есть опыт голодания в течении нескольких дней, и я спокойно отношусь к возникновению такой ситуации, от пары дней без еды никто не умирает, тем более, случиться это может в конце похода, когда рюкзаки совсем полегчают. Но это не значит, что до этого надо доводить :) Мы очень рассчитывали на встречу с оленеводами и на возможность купить или выменять у них  мясо.  Также рассчитывали на рыбалку - в случае, если вдруг окажется, что мы не вписываемся в раскладку по дням, я предполагала, что мы можем “отъесться” рыбой и сэкономить продуктов на день-другой.  Благо, по времени похода у нас не было ограничений типа обратных билетов или возвращения на работу. Ну, и еще раскладку можно было растягивать - в нее входило много “перекусной еды” - шоколадных батончиков и конфет, сыра и колбасы, калорийных ореховых мюслей.  

Конечно, как снаряжение, так и раскладка - все это “тестировалось” в различных походах в течении года до ПУ, делались выводы, что-то добавлялось, что-то убиралось. Поэтому я была уверена в нашем снаряжении.

Если снаряжение и раскладку можно “протестировать” в ПВД, то автономность и нагрузки в течении трех недель - затруднительно :) Лучшим способом оценить свои силы я посчитала участие в ММБ. Ничто так не раскрывает туристическую сущность как усталость, болота, гроза и завалы :) Леша участвует в марш-бросках без малого 10 лет, так что ему тестировать особо нечего :)  Для меня это будет третье или четвертое участие, и второе по счету как “соло”.  Первое “соло” было осенью 2012, но тогда мы с Лешей сошли с ПФ из-за его болезни. Весной 2013 - реванш. Экзамен на упоротость упертость был сдан, финишный значок получен, заодно оценила и новые кроссовки - отличные.

К походу готовы.

День 0.

Этот день, второй день в поезде, примечателен тем, что мы впервые отчетливо ощутили страх. Наверное, от полного осознания всего происходящего, ведь уже завтра мы выйдем с рюкзаками на безлюдный многокилометровый маршрут. Что нам встретится на пути? Сможем ли мы пройти эти километры? Или устанем, «сломаемся» и повернем назад?  Бесконечная тундра, много километров, и только мы вдвоем. Это не описать словами. Зачем мы это затеяли?

Впрочем, страх скоро сменился предвкушением похода, к которому столько готовились, и твердым намерением пройти столько, сколько нам будет по силам. Верила ли я, что мы пройдем запланированный маршрут полностью? Если честно, не очень. Вероятность этого я оценивала примерно в 70%. Но мысль о том, что мы всегда можем развернуться и пойти назад, или сократить маршрут, почему-то наоборот добавляла уверенности в своих силах.

День 1.

Наше путешествие началось с квеста имени РЖД.

Перед покупкой билетов мы выяснили, что оказывается нельзя купить билет на воркутинский поезд до станции Полярный Урал или 110 км. Не продают до такой станции. Но знающие люди нас успокоили - мол, поезд на самом деле останавливается, берите спокойно билеты до Соби - следующей станции. Так мы и поступили.

Прибыв на московский вокзал, мы, конечно, уточнили у проводницы - поезд остановится? Она нас заверила - да. И даже у купе проводников висело объявление, гласившее о том, что остановка на ст. Полярный Урал будет, так что мы успокоились.

За пару часов до нашей конечной станции мы решили поизучать карты и выяснили любопытную вещь. Одна и та же станция на картах разных масштабов (мы сравнивали пятикилометровку и двухкилометровку) называется по-разному. На одних картах это ост. 110 км, на других – ст. Полярный Урал. В общем, получается, что есть две станции под названием Полярный Урал, между которыми несколько км. И на какой же будет останавливаться наш поезд?.. Ну, конечно, не на той, которая нам нужна!

Соседи, конечно, тут же оказались в курсе нашей беды. Хорошо, что среди пассажиров оказалась жена машиниста (к сожалению, не нашего поезда). Она посоветовала на одной из остановок сбегать к машинистам и попросить их притормозить, чтобы мы могли выгрузиться из вагона :) Леша так и сделал. Машинисты попались несговорчивые :) Беда. Мы уже морально настраивались на дополнительные несколько км в первый день.

Тогда та же пассажирка говорит, что есть местный поезд Лабытнанги-Воркута (который, к слову, местные называют каким-то неприличным словом из-за того, что он ползет как черепаха и с остановками на каждом полустанке чуть не по 10 минут). Этот поезд как раз  должен остановиться на станции Собь, в то самое время, когда мы туда прибудем, он поедет в сторону Воркуты, и у него точно есть остановка на нужной нам станции 110 км (все-таки правильно она называется именно так!).

В Соби мы оперативно десантируемся из поезда и - только бы успеть - почти бежим (насколько это возможно с рюкзаками под завязку) по шпалам в сторону местной “электрички”. Успели!

Флегматичные “бортпроводницы” в фирменной рждшной форме разрешают подняться “на борт”. Пассажиров в плацкартном вагоне от силы десяток. На вопрос сколько стоит доехать до следующей станции, проводница таинственно подмигивает и просит Лешу выйти с ней в тамбур, где шепотом сообщает стоимость (15-минутной поездки!) - 100 руб. с человека (!!!).

Пока едем, невольно подслушиваем занимательный диалог проводниц. Они обсуждают, где в Сыктывкаре лучше заказывать увелирные украшения и почем нынче брилианты, рассказывают друг другу, кто что купил недавно из драгоценностей….

Ну, наконец-то наша станция! Выгрузились!

Передо мной небольшая пыльная площадь, строения, пара вездеходов и несколько человек местных. Над головой голубое небо, дует теплый ветер, температура градусов 25 как минимум, вокруг небольшие возвышения типа горы, а на часах около 15 дня. Конечно, кроме нас, никого из туристов. Тает призрачная надежда “вписаться” на вездеход к какой-нибудь группе и “с ветерком” преодолеть довольно скучный участок около 30-40 километров.

Где же низко висящие тучи, моросящие дожди, ледяной ветер, стаи кровожадных комаров и мошки? Где топкие болота, суровые горы, поля карликовой березки? И когда же пойдет снег? Я готова!

Ориентируемся на местности, и по сухой пыльной вездеходной дороге выдвигаемся на север, по отмеченному на всех картах пунктиру, вдоль реки Большая Пайпудына.

Радуюсь началу маршрута. Идем неспеша. Договорились, что в первый день не будем насиловать организм резкой нагрузкой (после 50 часов в поезде!).

То ли Крым, то ли Карпаты

Солнышко светит, хорошо. У меня разрыв шаблона в голове. Все выглядит совсем не так, как я себе рисовала в воображении. Широкая долина Пайпудыны и мягкие очертания гор чем-то напоминают Карпаты. Травянистый ковер под ногами из мха, кустиков голубики и зеленоватых камней прям как в северной Карелии…Воздух сухой и теплый как в Крыму, такие же пыльные сухие дороги. Так и ждешь, за ближайшим пригорком окажется поселок с магазином и холодной газировкой...

Вот и первый “брод”. Неспеша переобуваемся в сапоги, чтобы не мочить кроссовки. Воды, кажется, чуть больше щиколотки.

Брод

Мы прошли, как мне показалось, прилично, но на самом деле - всего около 10 км. Решили вставать на ночевку, когда увидели подходящую стояночку - есть кострище, немного дров, да и река рядом - до этого дорога шла от нее примерно в 300-400 метрах, и неохота было специально сворачивать к воде.

Конечно, сразу попробовали поблеснить, конечно, ничего не поймали :) На протяжении всего похода мы регулярно делали остановки, чтобы покидать блесну в речку, ручеек или озерцо.

Ужасно жарко, температура вечером и не думала падать. Мы не стали устанавливать тент, а растянули только внутрянку. Запалив костерок, поужинали и легли спать.

День 2-3. Крым. 30-10.

Утром мы проснулись в 6 утра от невыносимой духоты – поднявшееся над горизонтом солнце вовсю жарило прямо мне в голову через ткань внутренней палатки. Это все еще Полярный Урал? Мы точно за Полярным кругом сейчас?

Холодная вода из реки помогает очнуться.

Кстати, ночью мы слышали проехавший по дороге квадроцикл. Как потом нам рассказали - это был квадроцикл местных оленеводов.

Завтрак, сборы.

Мошкара пошла. Хорошо, что мы взяли накомарники. На ходу использовать их с сеткой неудобно - душно. Но в качестве панамки и защиты от солнца - отлично. На мне одеты ходовые штаны и легкая тельняшка. Вообще, как я писала выше, я не рассчитывала на такую роскошь как солнце и тепло за полярным кругом, и тельняшку брала больше как запасную, и для поезда. Сейчас чувствую себя в ней прекрасно. Она хорошо проветривается и относительно защищает от насекомых. Футболка здесь точно не подойдет - закусают.

Леша подбирал одежду примерно по тому же принципу, но такой тельняшки у него нет. Он идет в черном термобелье и черных штанах. Черный цвет притягивает мошку, и ее рядом с Лешей раза этак в два больше, чем вьется вокруг меня.

Идти под тяжелыми рюкзаками по такой жаре очень тяжело. Мы идем темпом 30-10 - полчаса идем, 10 минут отдыхаем. Пробовали отдыхать 5 минут, но их не хватает, чтобы восстановить силы. Пока снимешь рюкзак, пока умоешься, пока снимешь обувь, чтобы дать ногам проветрится… У меня еще кроссовки, а у Леши вообще ботинки. Жара за +30 градусов на солнце, ветер слабый и теплый, и почти никакой тени – тундра.
График очень помогает равномерно распределять силы в течении дня. Не знаю, что бы мы делали без часов.

Большинство ручейков пересохло, а речки сильно обмелели. Мы рассчитывали сделать обед на одном из ручьев, который, по лешиным прикидкам, должен быть полноводным, т.к. в него впадает множество горных ручейков. Но и он высох. Пришлось делать “лишнюю” ходку к берегу Пайпудыны.

Еда в горло не лезет. А на обед у меня запланированы по куску колбасы и по куску сыра, плюс суп из сушеных овощей. Ну и шоколадки с ореховыми мюслями, но они больше “ходовые”. Недельная упаковка сыра уже сплавилась в один большой кусок - эх, а я его ведь в нарезке покупала и даже успела немного подсушить дома в холодильнике. Топленое масло тоже превратилось в жирную жижу, и теперь пластиковая емкость немного подтекает, грозя замаслить все продукты. Банку заматываем в кучу пакетов от греха подальше.

Шоколадные батончики, конечно, невозможно вынуть из упаковки целыми - только выдавливать как пасту. Или замачивать в ледяной воде ручья на очередном привале.

Варим суп на газовой горелке. Остальное несъеденное – сыр, шоколадки, - все “в запас”. Вот и начали экономить еду с первого дня :)

Валяемся на мягком ковре из мха, едим-пьем супчик (овощей немного, поэтому это скорее овощной бульон), умываемся ледяной водой, проветриваем ступни - каааайф.

Но хватит валяться - у нас график. На обед стараемся не тратить более 1-1,5 часов.

И снова мы на пыльной дороге. Широченная долина. Горы слева, горы справа. Растительность представлена невысокими кустами типа ивы высотой чуть более метра.  Кое-где видны деревья и повыше, но редко. А говорили, в тундре не будет деревьев. Леша мне вообщеобещал, что будет только карликовая березка по колено… Травка - мох, голубика, багульник, который так приятно пахнет.

Низенькие кусты по краям дороги - наши спасители. Самая засада на такой жаре - что никуда не спрятаться от солнца, ручьи пересохли, не умоешься, не передохнешь. Каждый наш привал стараемся делать рядом с кустами повыше, и я забиваюсь под самые корни, в спасительную прохладную, хоть и миниатюрную, тень.

Так и идем. Примерно на 25 минуте каждого перехода я начинаю сдыхать и донимать Лешу вопросами: “Сколько минут прошло? Сколько осталось?” – потому что он контролирует время. Каждый раз получаю один и тот же ответ “Пять минут”. Последние 5 минут самые тяжелые, щас сдохну. Леша командует “Привал”, я дохожу до ближайшего куста, расстегиваю пояс рюкзака, снимаю лямки, бросаю рюкзак и падаю на мягкую травяную подстилку. Забиваюсь поглубже в тень и кайфую - пофиг, что в бок колет какая-то шишка, а подо мной наверняка высохшие экскременты зайца :) Это мои волшебные 10 минут отдыха. Снова спрашиваю - сколько осталось? 5 минут. 2 минуты. 1 минута. Подъем, и снова в бой.

Когда попадаются достаточно глубокие ручьи или озера, мы купаемся. Точнее - ополаскиваемся, потому что, вне зависимости от температуры воздуха, вода в горных ручьях не стала менее ледяной, через 2 минуты начинает сводить ноги. Еще сильно мешают стайки слепней, тут же слетающиеся к еще влажной коже. Кусают больно, у меня на ногах уже красуется несколько шишек. И, кажется, одна на шее.

Пьем, умываемся в каждом ручье и регулярно пополняем запасы воды. Я ношу две пластиковые бутылки, потому что карманы лешиного рюкзака заняты трубами (рамой от катамарана) и еще какой-то ерундой. С собой обычно 200-400 мл, их хватает до следующего ручья.

Вечером долгожданный ужин, меньше жара - лучше аппетит! Каша с мясом. Положены еще шоколадные конфетки, по 2 штуки каждому, но что-то не хочется.

Так мы шли 2 дня. Погода все еще держится адски жаркая, и я не знаю, радоваться мне этому или огорчаться.

Видели белые чумы оленеводов - но далеко-далеко, на противоположном берегу реки. Это их квадроцикл проезжал мимо нашей палатки.

В конце второго дня бродим речку Пайпудыну. На берегу видим одинокую желтую палатку. Хозяев палатки не видно, и мы решили их не тревожить и прошли мимо. Я прошла брод первой и села на бугорок, выливая воду из сапог и выжимая носки. Леша бродит речку. В это время из палатки вылезает мужчина в трусах и футболке, без лишних слов натягивает резиновые сапоги и шлепает за нами вслед. Знакомимся. Мужчину зовут Василий, он из Кирова. Увидел, что я не мужского пола и извинился, что выбежал в одних трусах :) Гуляет с детьми по Уралу, водил их уже к оленеводам (мимо которых мы прошли), теперь собирается идти обратно к железке, а затем на массив Рай Из. Сообщил важную для нас информацию - мясо у оленеводов можно купить по 150 рублей килограмм.

В третий день вездеходная дорога кончилась (а точнее, ушла в направлении, отличном от нашего), но этот момент в своем сознании я как-то пропустила. Мы начали покорять тундровое “бездорожье”. Идем вдоль берегов рек по мху, траве, кочкам, гальке, по кустам карликовой березы, болотинам.

Этот день важный - надо дойти до Б. Усы, где мы сделаем закладку и наконец-то сбросим часть барахла. Мой рюкзак тогда будет весить не 20-21 кг, 13-15, а лешин 26-28 кг! Ух, как мы тогда полетим! =)

Наконец-то долина Пайпудыны сменилась долинами других рек - смена пейзажа! Широкие галечники и постоянные разбивы русла речушек и ручейков.

Чтобы побыстрее дойти, отменяем обед - только шоколадки. Но все-таки отдыхаем чаще и больше, идти стало сложнее. Больше всех выматывают, пожалуй, “болота”. Представьте - вы идете по травянистому склону. Вдруг под ногами начинает хлюпать вода. Мочить обувь не очень хочется, и интуитивно тянет обойти мокрое место чуть выше по склону. Но там может быть еще хуже, и вот воды уже по щиколотку. Плюешь и начинаешь одевать сапоги. Проходишь какие-нибудь 30 метров и болотина неожиданно заканчивается! Как?! Опять плюешься и переодеваешь кроссовки (в сапогах идти неудобно, особенно в жару 30 градусов).

Это так называемые “висячие болота”, потому, что они как бы висят на довольно крутых склонах рельефа (10-15 градусов), и образуются по всей видимости выходами подземных вод.

Чуть позже мы научились их более- менее опознавать - по характерным растениям, похожим на наши “созревшие” одуванчики с белыми головками. Самое интересное, что иногда суше всего обойти их ниже, а не выше по склону. Вот такое интересное препятствие.

Отдельного упоминания заслуживают заросли карликовой березки, которая может быть до полуметра высотой. Ветки, хоть и тонкие, но пружинистые, и продираться через них очень неудобно. Бывает, выходишь на некое подобие тропинки в этих зарослях – явно не человеческой, а скорей всего заячей, которая крутит-вертит туда-сюда, а потом теряется.

Что "злее" – болота или карликовая березка? Бывает, видишь впереди по пути очередной островок зарослей. Начинаешь обходить, и попадаешь в болото. Так и ходим по тундре наугад, как повезет…

В этот день «повезло» полазить и по кочкарнику. Это высокие кочки где-то с полметра, поросшие плотной и высокой травой, между кочками узкие, сантиметров 40 шириной, проходы. Можно прыгать по кочкам с рюкзаком, рискуя где-нибудь оступиться, а можно закладывать петли по тесным проходам – один черт.

Дотащились, наконец, до Усы. Тяжелый был день. Леша дошел первым и вернулся ко мне, чтобы помочь донести рюкзак.

Встали на симпатичном бугорке, чтоб комарье сдувало. Ветрило в этот вечер разошлось, мы укрепили палатку дополнительными оттяжками. Тент, как и в предыдущие ночи, не ставили, только внутрянку.

Мы успешно преодолели первую часть нашего пути, прошли около 55 километров за 2,5 ходовых дня.

День 4. Болота.

Будильник, как всегда, пропикал в 6 утра. Встали в 6.30.

Собираем палатку, делим барахло. Водное снаряжение, продукты на 7 дней, один из трех баллонов газа – все пакуем в большую герму из чернухи. Пока я готовлю завтрак, Леша уходит где-то на километр на восток вдоль берега, чтобы закопать закладку - подальше от вездеходной дороги, оленеводов с собаками, поближе к нашему планируемому маршруту возвращения.

Отчетливо громыхнуло на юге - поначалу я даже решила, что это слуховые галюцинации.

Наблюдаю, как на небе облаков становится все больше, они все плотнее и темнее - на нас явно надвигается фронт с юга.

Быстро едим и скорее идем на перевал - тот самый “высокий” перевал по лешиным рассказам, из-за которого он хотел начинать маршрут от Воркуты. Почти все перевалы на Полярном Урале, как метко подметили на одном из форумов - это просто долгий подъем в гору.

Окрыленные полегчавшими рюкзаками и обеспокоенные надвигающимся дождем, мы почти бежим на перевал, в надежде, что хребет Изъяхой задержит тучи. И мы почти успели :) Ровно на перевале начался небольшой дождь и нам пришлось достать мембранные куртки.

Любопытно, что здесь, на перевале, явно видны следы передвижения оленеводов - в основном, это раздробленные и уплотненные камни, обозначающие дорогу. Как они по этим камням забирались с груженными нартами? Сложно это представить.

С перевала замечательный вид на широкую долину реки Изъяшор, хоть и мрачноватый из-за мороси и легкого тумана. Вершины всех хребтов в кучевых облаках. Кое-где видны снежники (удивительно, как они не тают).

От перевала видно два следа к реке - один чуть левее и более четкий, судя по карте он ведет к броду. Второй чуть правее и менее заметный. Нам вообще правее, брод на правый берег и вверх по течению. Выбираем второй путь, но в конечном счете он оказался не самым удачным - то болота, то кусты, то еще что, затрудняющее передвижение. Лишний раз убеждаюсь, что на Полярном Урале лучше идти по дороге, даже если она чуть петляет или идет в стороне, чем преодолевать кочкарник или бродить холодные ручьи.

Наконец, добрались до реки и перешли ее в небродном месте. Благо, уровень воды низкий. Речка Изъяшор довольно неудобная для брода - течение сильное, камни в реке крупные. По ним особо не попрыгаешь - скользко, а между ними идти - глубоковато, по колено, холодно, да и течение ощущается.

Конечно, сегодня все броды в кроссовках, все равно уже мокрые.

Идем часа три. За все время - ни одного привала, если только кроссовки почистить от всякой травы и веточек. Вот что значит долгожданная прохлада.

Вторую половину дня идем вдоль реки вверх по течению по правому берегу.

По карте здесь обозначена вездеходная дорога. Что-то ее нет. Временами только попадается “дорога оленеводов”. Она представляет собой либо прибитую в одном направлении траву, либо грязевые лужи, либо проходы в кустарниковых дебрях. Периодически она просто исчезает, как будто все олени испарились. Идет-идет, и бац - трава растет ровно, кусты вновь стоят перед тобой однообразной плотной стеной. Мистика!

Остаток дня мы провели, хлюпая ногами по бесконечному болоту километров примерно 8-9, обходя заросли ивняка и отыскивая, словно следопыты, эту дорогу, зорко высматривая примятую траву и прочие признаки передвижения нарт и оленей. Наконец, решили сделать обед, а то как-то нехорошо уже. Желудок в трубочку сворачивается. Время на часах около 4 вечера.

Надо, конечно, все обеды вовремя делать, и график движения соблюдать. Про который сегодня мы совсем забыли, потому что выключили жару. Хоть мы и отдохнули около часа, силы почти не восстановились.

Вскоре я готова была уже упасть, и только наличие под ногами повышенного уровня влажности меня останавливало. Надо было дойти до сухого места.

Болота не кончались до самого начала озера Малое Хадата-Юганлор.

И это стоит сухая погода! Жутко представить, что там было бы, если бы шли дожди неделю.

Дождь, кстати, к тому моменту давно как закончился, тучки разбежались в разные стороны, и снова выглянуло солнышко, пуская теплые лучики над вершинами гор.

Как всегда попытали рыбацкого счастья в озере. Пусто. На берегу следы оленей, всяких уток. Видели утенка, смешно убегающего от нас  в траву.

GPS показал, что прошли больше 30 км - мы прифигели (нереальная скорость для болот!) и порадовались типа “есть еще порох в пороховницах” :) Дома выяснили, что навигатор нам наврал. На самом деле всего около 23-24 км.

День 5. Камни.

Вчерашний дождик ничего не изменил в погоде. Как обычно, проснулись от того, что солнце невыносимо нагревает палатку. Быстро собрались и перебазировались на более уютный берег озера для завтрака. Купаемся в относительно теплой воде, загораем, едим молочную кашку - красота! И да - мы все еще за Полярным кругом :) Леша выловил из озера какого-то малька, случайно зацепив его крючком блесны за хвост.

Сегодня хотим пройти безымянный перевал и дойти до долины реки Чаньшор.

Идем вдоль берега озера Ходота, а потом сворачиваем налево, на запад, идем по склону вдоль безымянной речушки к ее истокам и нашему перевалу.

Склон и берег жутко неудобные - куча камней, короче говоря - курумник. Это потому что склон - осыпной. Противоположный склон, и это нам видно, травяной. Но мы почему-то упорно идем по этому берегу, перепрыгивая или обходя камни. Надо было сразу бродить речку и идти по нормальному берегу. Из-за этого передвижение наше было медленным.

Перевал мне дался трудно. Жара – ужас как выматывает. Прошлый-то перевал мы проскочили под дождем. А здесь… Сердечко бьется, дыхалки не хватает - привет прогулянным тренировкам!

Почти под перевалом нас ждало живописное озеро с нежно-голубой водой и небольшой ледник. Проходим весело журчащий ручей, пару снежников (наконец-то фотографируемся на снежнике), перевал взят. Перед нами - голубое горное озеро, довольно узкое, но наверняка глубокое, зажатое с двух сторон крутыми осыпными склонами. Здесь мы решили сделать обед, под большим валуном, дающим достаточно тени, чтобы отдохнуть от жары.

Перевальное озеро

Очередной раз кидаем блесну, хотя надежды мало на улов мало - озеро явно очень холодное. Но вдруг. Поклевка, и - уже не помню кто из нас - выцепил сначала одного хариуса, потом второго. К сожалению, размером с ладошку. Были и еще поклевки, но увы ничего не выловили. Хариусов тут же сварили и  съели. Вкуснятина! Первый раз в жизни я ела хариуса. Вновь появилась надежда на рыбу.

Почему мы так упорно облавливали все речки, ручейки и озера?

Продолжительность нашего похода ограничена исключительно трехнедельной раскладкой. Соответственно, если найти “дополнительную еду” в виде рыбы (или мяса у оленеводов), можно ходить больше времени или сделать больше дневок, не тратя нашу раскладку. И погода, и настрой, и собственные силы - все благоприятствовало.

Спуск с перевала был очень похож на подъем. Снова речка с двумя разными склонами - один осыпной, который интуитивно кажется галечным и более удобным для ходьбы, а другой - травяной. Второй раз мы не стали совершать ту же ошибку (хотя поначалу тянуло налево), и пошли по правому травянистому склону. Там оказалась твердая тундра, без болот и кустарников. Красота.

На ночевку встаем на берегу реки Чаньшор, недалеко от озера Чаньты. Пока Леша ставит лагерь и организует костер с кипятком, я иду со спиннингом на озеро около километра с целью порыбачить. Если в перевальном озере был хариус, может, он и здесь будет? Увы. Возвращаюсь с пустыми руками.

Вечером решили сделать завтра полудневочку. Идем вроде нормально, можем себе позволить такую роскошь. Да и усталость поднакопилась.

Я уже вся закусана мошкой. Особенно за ушами, и шея. Чешется, зудит, вечером не дает заснуть. Протираю медицинским спиртом, помогает на время. За ушами кожу заклеиваю пластырем. В районе пояса, на животе и спине укусы слепней, которые еще и натираются рюкзаком. В общем, я вся в пластырях :) Хорошо, что положила их в аптечку с запасом.

Никаких мазей и аэрозолей от мошкары не брали. Смысла в их “защите” на пару часов никакого, да тем более на такой жаре...


Леша, не смотря на то, что он в черном, и мошка по нему топчется стадами, страдает от укусов значительно меньше меня.

Каждый вечер в палатке перед сном крепко "задраиваем люки" и проводим обязательные пять минут в отлове и уничтожении мошки и комарья, сумевших забраться во внутрянку. Снаружи, под куполом, собирается несколько десятков их собратьев, они жужжат стройным хором и звонко бьются о стенки. Мы уже привыкли к этому звуку. Потом меня осеняет - они же там собираются, потому что на тенте вентиляционные окошки зашиты мелкой москитной сеткой, и они не могут вылететь. Надо ее спороть - и ветер их будет выдувать оттуда. Так и делаю. Становится лучше.

Но в целом, количество гадов на кубометр воздуха удовлетворительное. По сравнению с Карелией в июне, можно сказать, что их нет вовсе. Жить можно.

День 6. Оленеводы.

Сегодня Леша капризничает и не хочет вылезать из палатки, поэтому готовлю завтрак в одиночку.

Каждое утро похоже одно на другое. Просыпаешься в духоте (внутрянку не расстегнешь из-за гнуса). Делаешь пару глотков недопитого вечерного чая из термоса. Вылезаешь на солнышко, отмахиваясь от мошки. Умываешься. Ставишь котелок с водой на огонь (газ или костер). Пока готовится завтрак, собираешь барахло. И каждое утро на это уходит в среднем 2 часа времени. Хотелось бы собираться быстрее, но почему-то не получается.
Я предлагала Леше изменить концепцию утренних сборов - выходить на маршрут без завтрака (максимум чай с конфетой или куском колбасы), а через час-два вставать и делать привычный горячий завтрак... Мы даже так и сделали пару раз. Но Леша что-то не впечатлился.

Нам мечтается о кусочке сахара в чай... Вот где сила!...
При расчете раскладки я заложила 1 кг сахара на двоих на три недели...О чем я тогда думала? Я думала о том, что мы дома пьем чай без сахара, и о том, что у нас куча сладких шоколадных батончиков. Когда недельная упаковка сахара начала заканчиваться день этак на третий, и вдруг резко начало хотеться выпить сладенького чайку, я поняла, что что-то не так… Сейчас по сахару у нас жесткая экономия. 56 кубиков на 7 дней, это 8 кубиков в день на двоих, или 4 кубика сахара в день на человека. Каждое утро мы решали, что сегодня будет сладким - чай утренний, вечерний или каша? Обычно выбирался чай. Каша и с сахаром мне не нравится…
Шоколад же не вызывает аппетита. Хочется пить - и хочется пить сладкое.

Появилась сильная жажда на воду, особенно на чай (хорошо, что он был взят с запасом!). И ощущение, что можно выпивать литры.

Размышления о воде (чем еще можно заниматься на маршруте, как не размышлениями на "глобальные темы"? :) привели к осознанию того, что в русском языке нет слова-антонима к “жажде”. С едой все понятно: сытость-голод. Жажда - ? Напитость? :) Можно описать другими словами типа “я больше не хочу воды, потому что напился”. Но отдельного слова нет. И соответствующего ощущения, похоже, тоже :)

Наконец-то сбылась лешина мечта - мы встретили оленеводов!

Три белые точки - это чумы

Было это так. Идем мы как обычно по характерному оленеводческому тракту с примятой травой. Обсуждаем, в какую сторону они ехали, вдоль травы или против? Видно, что ехали не очень давно, трава еще не высохла. Вдруг вдалеке, под горой, видим - белеют три чума! О, радость! Оленеводы! Мясо! Поедим!

Они стоят немного в стороне от нашего пути, но в данном случае можно и небольшой крюк сделать. Пока идем, Леша объясняет, что надо идти к правому чуму, который стоит чуть в стороне от двух других - там должен жить глава семьи.

У чума сидит на первый взгляд молодой парень в рабочей камуфляжной одежде и сапогах, а рядом ходят две женщины в ярких национальных платьях и головных уборах. Недалеко стоит современная дуговая палатка (как потом объяснили - это детям играться), кухня, электрогенератор и длинная мачта с антенной. Рядом с чумом отдыхает небольшое стадо оленей, голов в 20-30.

Здороваемся, начинаем разговор. Я чувствую себя немного смущенно - другой народ, другая культура, настоящие хозяева тундры. Рассказываем о себе, оленеводы в свою очередь тоже задают много вопросов - откуда мы, откуда и куда идем, сколько килограмм рюкзаки :)

Я наслышана о гостеприимстве северных народов и все жду - пригласят ли в чум? Нас даже спрашивает хозяйка, были ли мы когда-нибудь в чуме? (забегая вперед - все оленеводы, которых мы встречали, задавали нам этот вопрос. Может, это какой-то тест, вроде, если другие тебя в чум приглашали, значит, хороший человек?) Отвечаем, что нет. После 10 минут беседы спрашиваем про мясо. Увы. Отвечают, что сами со дня на день ждут, когда пригонят стадо, сейчас оно на выпасе, даже собственные запасы закончились.

Что ж, прощаемся, и идем к реке мимо двух оставшихся чумов. Из последнего слышим женский голос: “Что же вы, даже чаю попить не зайдете?”. Вопрос нас смущает. Вроде бы хозяин не приглашал. Но нас гостеприимно зовут, и мы подходим к чуму. “Чай сейчас будет” – улыбается хозяйка, круглолицая женщина средних лет, и показывает на чайник в кострище. “Снимайте пока рюкзаки”. Вокруг бегает много собак, которые оглушительно лают на тебя, когда ты вдалеке, но достаточно спокойны рядом с чумом и рядом с хозяевами. Вблизи это добродушные и ласковые собаки - оленегонные лайки.

“В чуме когда-нибудь были?” - “Нет” - “Заходите”. Хозяйка откидывает тяжелый полог из брезента, и мы входим в прохладу и сумрак настоящего оленеводческого чума. Пол земляной, по краям застеленный линолеумом, на нем - ковры, коврики, матрасы. Я сажусь на край одного из матрасов. Хозяйка Устинья дает команды на своем языке девочкам-подросткам, рядом с нами тут же появляется низкий деревянный столик, заставленный вазочками с конфетами, сахаром (сахаром!), вареньем (вареньем!!!), сгущенкой (сгущенкой!!!!!!!), печеньками, вафлями, пряниками. Волшебным образом перед нами с Лешей материализуются большая миска с картофельным пюре и олениной, миска с малосольным хариусом. Конечно, мы не могли не ответить на такое гостеприимство, и принесли упаковку шоколадных конфет.

Вопросы сначала те же самые - кто, откуда и куда. Разговор завязался, в чуме уютно и прохладно, хозяйка отлично говорит по-русски (как и все оленеводы и местные жители).  Я выпиваю три чашки чаю - одну с сахаром, одну с вареньем, одну со сгущенкой. Счастье есть! Хозяйка рассказывает много интересного. Для начала она сообщает, что она и ее семья - ненцы по национальности. Все оленеводы сейчас либо “частники” либо совхозные. Раньше они были “частниками” и пасли оленей недалеко от Константинова камня, рядом со “священным озером” (скорей всего, это про озеро Манясей), но теперь решили попробовать быть частью совхоза. Если я правильно поняла из разговора - в совхозе выгоднее, потому что платят зарплату, но ограничивают в передвижении по тундре, ну, и получается, селят несклько семей, даже отличающихся по национальности, рядом. Отдельно стоящий чум это не чум главы семьи - как предполагал Леша - а чум бригадира (в общем, не сильно ошибся). Бригадир и его семья - коми. Коми не очень дружелюбны. Во всяком случае, не настолько дружелюбны и гостеприимны как ненцы. Эта семья ненцев первый год работают в совхозе. Сейчас пришли с юга, стоят здесь несколько дней, потом пойдут дальше. Именно по их следам мы шли все это время! Мы еще раз спросили про мясо, но хозяйка только покачала головой и сказала то, что мы уже слышали от бригадира - сами ждут стадо, чтобы поесть свежего мяса. А что же олени, которые рядом с чумом бригадира? Это ездовые олени. Они обычно сильнее и крупнее своих “мясных” собратьев. Помогают передвигаться оленеводам с места на место. Мясо оленеводы не заготавливают. Раньше закапывали в снежники, но этим летом от них почти ничего не осталось.

Эх, хорошо сидеть в прохладе (кстати, в чуме не бывает мошки и комаров), пить сладкий вкусный чай и разговаривать. Мы провели в гостях около 2 часов. Пора идти. Уточняем по поводу рыбалки. Говорят - в соседнем озере недавно поймали хариусов. Но там туда вообще не по пути. Обмениваемся контактами - номерами телефонов. Фотографируемся на память с семьей гостеприимных ненцев. Вернувшись домой, я хотела отправить им эту фотографию, но по телефону связаться пока не удается. Напоследок хозяйка делает нам щедрый подарок - банку тушеной оленины! Не пропадем! Решили, что это будет наше НЗ.

На сытый желудок идти приятно!

В плане подкормки плохо сейчас в тундре. Грибов не видать. Голубика с черникой еще зеленые. Морошка где недоспела, а где просто высохла от жары, вообще ее очень мало. Сегодня съели несколько ягодок “условно созревшей”, добавив витаминов в рацион.

До стоянки шли недолго. Планируемую полудневку потратили на гости. Ну и хорошо.

Стоянку сделали на левом берегу М. Усы, под кустами (спасительная тень!). Что-что, а Уса здесь полноводная и глубокая речка. Бродили, когда пытались рыбачить - мне почти “по развилку”, течение приличное.

Каждый вечер теперь пьем чай с молоком, как английские лорды. Жаль, без сахара...

День 7.

С утра Леша меня порадовал - он посчитал маршрут и сказал, что нам сегодня надо пройти немного, километров 10. Там встаем на стоянку. А если хорошо пойдем, то вообще дойдем до ручья Мидыяха,  а это почти Оченырд! Так он посчитал.

Бродим глубокую и быструю Малую Усу (кстати, это был, пожалуй, самый глубокий брод за весь поход) и идем на север вдоль ручья Сауришор.

Поначалу дорога хорошая, идется приятно. Но потом она начинает портиться - заболачивается, мы пытаемся забирать вверх, но там только эти ужасные заросли карликовой березки. Удивительное дело эти болота в тундре - встречаются в самых неожиданных местах, и низинах, и в долинах рек, и на склонах, и на вершинах холмов.

Спускаемся в долину, но там кусты еще хлеще - высокие, до пояса, до плеча. Даже на двухкиломеровке они отмечены. Продираться через них и сложно, и страшно. Оленеводы говорили, что медведи кусты любят и лучше от них держаться подальше. Поэтому мы начинаем петь песни, и погромче.  Леша крикнул - это он увидел зайца. Я тоже его увидела - ого, крупный! Сидя будут мне по пояс, наверное. По пути встретили еще двух зайцев и ни одного медведя.

Идем без обеда - зачем, на стоянке пообедаем и поужинаем, до нее ведь должно быть меньше 10 км.

Кусты с болотами сильно выматывают. Ходишь по склону вверх-вниз, выискивая, где зло поменьше, почва потверже и  поровнее. Угадал - не угадал, выясняется только на месте. Издалека все кажется вполне нормальным…

Под вечер чуть похолодало и собрались тучки. Даже упало несколько капель дождя.

Изрядно уставшие, мы наконец подошли к Малой Каре и перебродили ее. Поставили лагерь на полянке среди невысоких кустов - от ветра хорошо защищают, и уютно.

Для начала наконец-то пообедали, а то по пути съели только по кусочку ореховых мюслей грамм по 40, даже шоколадки не ели.

Мне показалось странным так умотаться за 10 км и я взяла карту. Ядрена кочерыжка! Мы прошли почти 4  “квадрата” по  4 км каждый! “10 км, 10 км!”. Ух, Леша!...

Леша ушел на рыбалку на соседнее озеро, а я сварила сырный суп - из нашего поплавившегося сыра и быстроразвариваемых макарон - остатков еды с поезда (пара-тройка порционных пакетиков валяется в рюкзаке). Леша вернулся печальный - потерял хорошую блесну…

После этого второго обеда не спеша варим ужин, подъем чай. Хорошо. Попытался покапать дождик, но быстро прошел.

Закончилась первая неделя похода, и я распечатываю пакет с едой на следующую неделю, чтобы перефасовать его. У нас есть еще 7 дней, чтобы  добраться до Оченырда  и вернуться к нашей закладке на Большой Усе. Конечно, есть еще остатки в виде недоеденных за прошедшие дни шоколадок и мюслей, один сэкономленный в “гостях” обед, сыр и целая банка оленины.

Настроение отличное!

Ремонтирую снаряжение - на плечах и спине моя тельняшка протерлась до дыр, и теперь рвется, а через дыры больно кусаются комары и мошка. Хорошая была тельняшка. Это будет ее последний поход… Из стелек из ижевки, которые Леша взял на всякий случай и теперь не пользуется, и строительного водостойкого скотча, делаю себе легкие тапки. Ужасно удобная штука оказалась! Ношу с самодельными флисовыми носками. Флис толстенький, но рыхлый, хорошо пропускает воздух, в нем не особо жарко, и в то же время не прокусывается комарами, отличные получились носки для стоянки и сна.

Поздно вечером видим на реке группу туристов. Впрочем, “группой” это назвать сложно - двое человек на катамаране, как и мы, муж и жена, но постарше нас, из Перми. Идут, если я правильно поняла, от моста с трассы, вверх по течению Кары, к истокам, чтобы потом сплавиться по не знаю какой реке. Леша предлагает вставать лагерем рядом, но они хотят сегодня заброситься подальше.

День 8. Оченырд.

Вчерашние тучки исчезли с горизонта, снова яркое солнце, чистое голубое небо и жара. Для начала делаем крюк к озеру, где Леша в прибрежных кустах потерял хорошую блесну. Ничего не находим, и двигаем в сторону безымянного ручья, впадающего в Кару, чтобы потом идти по нему вверх. Здесь мы долго “подрезали” ручей, то через кусты, то через кочки, то через болота, и прилично задолбались. От силы километр шли, наверно, с полчаса. Сильно проще было бы вернуться к реке и пройти вдоль берега ко впадению ручья, а потом вверх. Очередное подтверждение того, что надо ходить “тропами”, а не ломиться сквозь тундру :)

Зато вышли на очаровательную, почти интимную, поляну на берегу того самого ручья, окруженную высокими раскидистыми ивами, с нежным рисунком теней по всей поляне. Волшебно. Про себя назвали это место “яблоневый сад”. К сожалению, фотографии абсолютно не передают впечатления. Мы тут же пожалели, что не дошли до этого места вчера, и что не можем здесь задержаться.

По берегам ручья периодически попадаются снежники. Удивительно, как они сохраняются при такой температуре. Я сначала думала, что может от того, что они располагаются в тени, под высокими берегами, на северной стороне? Но нет. Расположение снежников и здесь, и вообще по всему маршруту, довольно хаотично, встретиться могут где угодно, и “системы” я не смогла вычислить.

Ручеек все слабее и слабее.  В одной из заводинок мы вдруг видим рыбу! Стаями! Похоже, хариус. Ну да, пятнистый. Но мееелкий. С палец. В рыбацком азарте пробуем выцепить рыбешек на блесну в “луже” размером 3 на 3 метра. Довольно забавно наблюдать, как они иногда пытаются атаковать крючок. Конечно, никого не выловили. Но вновь вспыхнула надежда! Вспомнили перевальное озеро, а мы как раз идем вверх, и по карте обозначено несколько маленьких озер, из которых берет начало ручей. Может, рыба есть в этих озерах! Рыба… Кажется, я писала об этом выше, что  на рыбу у нас большие надежды. Мы идем без отдыха 8 дней, и это уже начинает ощущаться. Будет рыба - будет дневка! Отъедимся!

По пути обловили несколько озер. Где-то что-то подергало, но в целом - ноль…

Делаем обед - валяемся на теплых камнях в тени огромного валуна, едим борщ и шоколадки. В тундре тишина. В десяти метрах журчит ручей. Это почти единственный звук, который мы слышим на маршруте - звук льющейся воды. Вода - настоящее воплощение жизни, а ручьи и реки - это кровеносная система тунды и всей Земли. Без нее нет ничего живого. Здесь и сейчас это ощущается острее всего.

Отсюда уже видно массив Оченырд, наша первичная цель и самая северная точка маршрута. Над всем массивом висят подозрительные тучки. Вершины без солнечного света выглядят сурово и вовсе не гостеприимно. В самое сердце, к ледникам, планируем мы забраться, и уже завтра! Надо же. Мне не верится. Как-то просто.

За нами - горный массив Оченырд

До вечера доходим до слияния Большой Кары и ручья Лимбатаяха. Как водится - облавливаем Кару.

Идем вверх по ручью. Сегодня надо подойти как можно ближе к массиву. Выбираем симпатичную полянку под большим “пупырем” метров 10 в высоту и в диаметре метров 50, но главное - с высокими раскидистыми ивами.

Прошли за день вроде немного - около 14 километров, да и дорога была хорошей, но - устали. Усталость постепенно накапливается, а скорость передвижения падает, силы уходят быстрее, восстановление после отдыха хуже и дольше. Мышцы особо не болят, но утром просыпаешься уже с усталостью. Первые шаги утром делаешь словно на деревянных ногах. Нужна дневка. Но как ее сделать -  ведь продуктов в обрез? Надо найти рыбное место, но рыбы все нет и нет. Оленеводов тоже не видно...

День 9. Ледник.

С утра Леша строит наполеоновские планы - налегке хочет “оббежать” ледники, целых три штуки, если хватит времени :) Мне остается только согласиться :) Первым “на посещение” назначен ледник Долгушина.

Поскольку мы идем в радиалку, то весь лагерь оставляем, палатку не складываем. Продукты подвешиваем в гермоупаковке на растяжках из веревок между деревьями, над кострищем. Хочется верить, что запах дыма приглушит запахи от продуктов и уменьшит шансы на обнаружение животными.

Пишу записку, когда и куда мы ушли и когда планируем вернуться, оставляю в палатке.

С собой только один рюкзак с куртками, пенкой, аптечкой и перекусом. Горелку не берем, только термос с супом, бутерброды и шоколадки.

Без рюкзаков мы рассчитываем быстро прогуляемся туда-обратно, чуть ли не за полдня. Метров через 500 с удивлением обнаруживаю, что без рюкзака идется примерно также как с рюкзаком. Я останавливаюсь, чтобы сфотографировать покинутый нами лагерь с высокого обрыва противоположного берега. Делаю еще несколько шагов и четко осознаю, что в ногах усталость такая же, как и вчера вечером после целого ходового дня. И это без рюкзака. Странное ощущение.

Всё. Стоп. Завтра будет дневка - решено. Хоть и без рыбалки, как нам хотелось бы...

Почва под ногами отличная, прямо идеальная - твердая, ровная, всегда бы так! По пути пытаемся залезть на небольшой гребень, состоящий из огромных серых обломков камней, хотим попробовать поймать сотовую связь. На Полярном Урале нигде нет сотовой связи, но здесь, с хребтов Оченырда, прямая видимость на “Европу” (Воркуту, дорогу газовиков), погода хорошая, надежда есть… Не то, чтобы в этом была необходимость - родные и друзья предупреждены, но все же.

Связь не поймана, спускаемся в долину с небольшими тихими озерцами и безымянными ручейками, впадающими в Кару, чтобы “штурмовать” массив с северо-востока.

К леднику Долгушина будем подниматься через систему ледниковых озер.

Подошли к “стенке” - осыпному склону, теперь надо лезть вверх по серым валункам-осколкам.

Прощайте, травинки и кустики. Зеленая растительность здесь кончается.

Панорама. Вид на Очерынд.

Вот и первое озеро в этом царстве камней и снега. Сразу за ним виднеется примерно такая  же “стенка”, которую мы только что преодолели.

Вид на первое озеро с стороны второй "стенки"

Думаем, как лучше обогнуть озеро - слева или справа. Слева кажется, что далековато идти, поэтому идем справа, не смотря на то, что берег более крутой и более осыпной. Это было неудачное решение.  В реальности он еще более крут, чем нам показалось вначале, передвигаемся довольно неспешно, то перескакивая с одного камня на другой, то залезая вверх, то спускаясь к самой воде. Скакать по камням довольно нудно, но не слишком утомительно. Я уже мечтаю о том, как мы дойдем до конца озера, вон там я уже вижу отличный камушек на берегу у воды с темно-бирюзовой глубиной, как было бы здорово искупаться там…

В какой-то момент неудачно ставлю ногу и чувствую резкую боль в правой коленке… Похоже - потянула связки.

Передвигаемся дальше, но боль не проходит и ощущается сильнее, когда нагружаешь ногу, да и просто сгибаешь в колене. Ну вот, приехали, думаю я…

Перерыв. Отдыхаем, а я лечусь. Всяких болеутолящих в аптечке у нас достаточно.  Пока пробую обезболивающую мазь Кетонал, обильно мажу коленку, потом заматываю сверху эластичным бинтом. Вроде полегчало. Двигаемся дальше, но теперь медленнее, я берегу коленку, стараясь не сделать хуже. Вверх лезется нормально, а вот если спускаться, то больно. Кетонал и бинт, по моим ощущениям, помогают и снимают боль.

Так, постепенно, мы забираемся все выше. Вот и второе озеро с островком ярко-зеленого мха. Как он тут появился, на этих безжизненных холодных камнях? Загадка. Между камней громко журчит вода, шумят многочисленные ручьи, стекающими с тающих снежников и ледников. Камни покрыты причудливыми узорами из лишайников, иногда напоминающими карту мира :) 

Еще одна - третья, и я надеюсь, последняя - “стенка”, и надо опять лезть вверх. Но здесь чуть проще - часть подъема пройдет по большому снежнику метров 40-50 в длину. Он вовсе не скользкий, как мне казалось, а как бы “сырой”, мы его быстро преодолеваем, и, наконец, оказывается у третьего озера. Вода в нем необычайного глубокого сине-зеленого цвета, часть берега покрыто льдом, и отколовшиеся льдины плавают по поверхности как небольшие айсберги. Озеро, и нас вместе с ним, окружают почти вертикальные строгие скалы с острыми зубьями, и повисшими на зубьях свинцовыми тучами, и эта картина освещена ярким солнечным светом…

Третье озеро. Слева - проход к леднику.

Ледника Долгушина по прежнему не видать - потому что он находится - черт возьми! - за четвертой “стенкой”! Еще более суровой, чем все предыдущие. Надо либо лезть по отвесной вертикальной стене прямо над озером с его льдинами, либо покорять соседнюю “вершинку” метров эдак 200.

Признаюсь, к тому моменту я подустала. Не хотелось рисковать коленкой и оставшимися 2/3 похода ради пяти минут на леднике. Может, смалодушничала, а может и правильно, что не полезла.

И я осталась на берегу озера, а Леша выбрал отвесную стенку. Я смотрела в экран видеокамеры с максимальным приближением, видела, как он там бодренько ползает аки скалолаз и думала, хорошо что не пошла… Возвращался Леша уже через “верх”, потому что на стенке успел помолиться всем богам сразу - она была обледеневшей и скользкой, а озеро с ледяной водой не оставило бы шансов…

Собственно, ледник

Погода к тому моменту не то, чтобы портилась, но нависшие прямо над нами и всей северной частью массива грозовые тучи, и пару раз сверкнувшие молнии как бы намекали…Наскоро пообедав супчиком из термоса, колбасой и шоколадкой, мы начали спуск, который не менее прост, чем подъем. Самое первое озеро теперь обошли с другой стороны. Где-то там сложили тур с нашей запиской нестандартного для этих мест розового цвета :) Надеюсь, когда-нибудь записку найдут, если тур раньше не развалится.

С этих мест замечательный вид на гору Борзова и долину Большой Кары - плоская зеленовато-желтая тундра, серо-голубые нитки воды с серыми галечниками, капли озер, коричневые горы, как будто отсыпанные из гравия.


На последнем спуске нас наконец догоняет дождик, точнее, некое подобие дождика. Так, для проформы, покапало минут десять. Формально это будет третий дождь за поход.

Вид на долину Кары со стороны Оченырда

Обратно идем тем же путем, по тому же правому высокому берегу ручья Лимбатаяха, но где же наша ровная и твердая тундра, которая была утром? Опять болотина, кочкарник, будто вспаханное поле, да трава по колено…

По пути натыкаемся на дикий лук, собираем побольше - вкусная приправа к завтрашнему супу! Уже не раз жалела о том, что не изучила тему съедобных растений Полярного Урала, да и вообще плохо знаю ботанику - можно было бы разнообразить меню подножным кормом. Например, то, что красивые сиреневые цветочки, растущие на любом берегу любой речки в огромном количестве - это Иван-чай, узнала только дома, когда подсказали друзья, узнав его на фотографии. А могли бы чай пить :)

Вот и лагерь! Все в порядке. Еда на месте, палатка тоже. Ужин! Спать! Дневка! Завтра можно валяться утром сколько угодно! Урааааа!!!!

День 10. Дневка.

Это была самая замечательная дневка, которую можно себе представить - здоровый крепкий сон на свежем воздухе, изредка прерывающийся на купания и еду.

Спали аж до 7.30 утра! Пока солнце снова не выгнало нас из палатки. Хорошо, что есть тень от ивняка, хоть она и “убегает” от движения солнца, приходится постоянно перемещать коврик за ней следом.

Омывание в ледяном ручье, неспешный завтрак. Сон. На обед - сырный суп с колбасой, зеленым луком и сухариками. Ремонтирую тельняшку: ткань на плечах настолько протерлась и истончилась, что зашивать там уже нечего. Распарываю хлопчатобумажную рабочую рукавицу (в ней Леша хранил что-то из ремкомплекта), вырезаю заплатки и пришиваю их на плечи. Снова сон.

К вечеру температура упала и появилась странная низкая облачность, похожая на туман, но сырости не ощущалось, от солнца остался только неяркий круг, висящий над горами. Градусник, с учетом погрешностей, показывает около 16 градусов тепла.

Ну вот и закончилась лафа - думаем мы. Теперь не погреешься, с Крымом пора завязывать. Кончилось наше северное лето?

День 11. Мидыяха.

Та же странная облачность, что и вчера. Температура утром около 18 градусов, днем - теплее.

Собрались и вышли довольно рано, в 7.40 (обычно около 8.30-9.00). Не сказать, чтобы прям особо отдохнули после дневки…

Теперь нам нужно вернуться к закладке за 3 дня. Путь наш лежит сначала в верховья реки Мидыяха, затем вниз по Пырятане, вдоль озера Большое Щучье, затем к озеру Б. Хадата (Хадотаеганлон), через плато и к Большой Усе.

Почти сразу, буквально в километре от нашей стоянки натыкаемся на свежий след оленеводов - примятую траву, след от нарт и следы копыт по берегу. Странно, что не услышали их. Вот и чумы видны, три штуки. Чумы почему-то никогда не стоят у воды, а обязательно метрах в 200-300 от нее...

Хотя они не совсем по пути, решили зайти. Но не подошли и на 100 метров - оленегонные лайки мигом нас учуяли и начали облаивать, ближе мы подходить не решились. Людей не было видно. Постояли пару минут и пошли своим маршрутом. Решили, что может, оленеводы поставили чумы и ушли за оленями? Оленей у чумов видно не было. Через несколько дней будет похожий случай - в первой половине дня мы снова будем проходить мимо чумов, и так же не будет видно людей. Может, ненцы не встают раньше полудня, например?

Хоть и по-прежнему жарко, из-за дымки –  как мы потом узнали, это дымка от степных пожаров далеко на юге - идется определенно легче, солнце не так сильно жарит, но при этом другая проблема - потеешь, но не высыхаешь, и влажная одежда начинает натирать кожу.

Идем графиком 50-10, вдоль ручья тундра хорошая, особых препятствий нет.

Видели олененка. Очень пугливый. К себе и на 50 метров подпускать не хотел. Убежал от нас.

Пару раз дорога проходила через покинутые оленеводами стоянки. Помимо вытоптанной “под ноль” земли и характерного «коровьего» запаха еще на подходах, эти места легко узнаются по раскиданному как попало мусору - банкам, бумажкам, окуркам. Грустно. Во всей тундре абсолютно чисто, никаких следов присутствия человека, даже кострищ нету. А здесь чуть ли не свалка… Впрочем, справедливости ради - не все стоянки такие. Мы встречали и вполне чистые стойбища.

Во второй половине дня Леша замечает сложенный из камней тур. Туры здесь - явление крайне редкое (мы вроде ни одного, кроме этого, не видели), поэтому подошли поближе. Вместо верхнего камня тур венчает белый полиэтиленовый пакет, в который что-то завернуто. Разворачиваем - несколько пакетиков размером с кулак с чем-то белым и сыпучим внутри. Завязано на совесть, на несколько узелков, видимо, чтобы вода не попала.

Найденная в тундре картошка

Это оказывается… картофельное пюре! В тундре, на голом месте - еда! Еда! Вот это да! По всем признакам - оставлено не слишком давно.

Спасибо неизвестному туристу! Всего в пакете мы насчитали 12 мешочков. Себе забрали 6. Сложно объяснить, почему, но нам показалось правильным оставить половину… вдруг, кому-то это поможет, как помогло нам? Что-то типа благодарности, оставленной для Вселенной.

Оставшийся день так и гадали, что это за человек, как давно он прошел и почему оставил целых 12 порций еды? Был ли это один человек? Или группа? Хотя, если была бы группа, то какой смысл паковать картошку порционно?..

На подходах к озеру беснуются зайцы. Реально беснуются. Мы насчитывали до 5 зайцев одновременно в нашем поле зрения. Огромные такие, ружья на них не хватает. Близко не подпускают - ныкаются в кусты, бегают быстро.

Весь берег Щучьего, помимо того, что имеет уклон, непригодный для установки палатки, еще и прилично зарос кустами. Да не просто кустами - целыми джунглями из ивняка, в котором ушлые зайцы проложили свои узенькие петляющие вверх-вниз тропки, джунглями, через которые продираться, да с рюкзаками - целая морока.

Мы прошли примерно с километр вдоль берега, прежде, чем нашли более-менее приличную, чистую, ровную полянку у воды. Впрочем - у нее был один недостаток. Она была вся загажена зайцами и аромат витал соответственный. Расплодились ж!

Конечно, опробовали найденную картошку - есть можно! Сэкономили крупы на один ужин.

Ночью я все переживала, не вломятся ли к нам в палатку зайцы?...

День 12. Щучье.

Первую половину дня идем по восточному берегу озера Большое Щучье.

Я уже писала, что берег озера довольно крутой и сильно заросший кустарником, поэтому мы идем вдоль самой кромки воды, скачем по курумам как местные зайцы. Занятие это довольно утомительное, требующее концентрации и внимательности. Некоторые камни шатаются, и плюхнуться в воду - а у самого берега сразу начинается приличная глубина! - совсем не улыбается. Иногда кусты все-таки захватывают береговую линию, вырастая прям на камнях (как им удается?!), и приходится пролезать это место по верхам, продираться через ивняк.

Вот такой берег 8 км

Это были довольно утомительные 8 километров, к тому же, без ручьев (пить воду из озера не очень хотелось).

Наконец, мы вышли на галечник, и первое, что заметили - это домики кислотного оранжевого цвета, со спутниковой тарелкой и снегоходом. Людей не видно.

У берега висел щит, испортивший настроение на целый день. Он оповещал всех читающих его, что нахождение наше здесь незаконно без согласования блаблабла, ибо здесь заповедник или заказник, или как его там… В общем, грустно. Встретить людей в тундре - радость, но теперь идем и оглядываемся, словно преступники, мы ж здесь “незаконно”. А по карте значится еще и какой-то кордон в южной оконечности озера. Пройти его незаметно вряд ли получится.

Пока шли, снова видели зайцев и одного взрослого оленя. Он лежал на траве у берега, но завидев нас, неспеша поднялся и убежал. Но подпустил нас ближе, чем тот олененок, и мы успели его сфотографировать. Потом показывали эту фотографию оленеводам, они сказали, что это был самец.

На следующем кордоне никого не оказалось. Домики яркого синего цвета, на дверях висят новенькие замки.

Прошли несколько бродов - на одном из них я сняла носки, и пошла в сапогах на голую ногу, было глубоко, и мне чуть ноги не свело залившейся в сапоги ледяной водой. Не снимайте носки на бродах…

День клонился к вечеру, ощутимо холодало, а мы все шли и шли, потому что вставать было совершенно негде - редкие ручейки были заболочены, до реки от дороги далековато да и напролом надо лезть, запаса воды не взяли. Вот и ломанули за день 27 км - рекордное дневное расстояние за весь поход. График был 50-10.

Наконец-то стоянка. Болят ступни. Кусты рядом, но сил на дрова нет. Готовим ужин на горелке, благо запас газа позволяет.

Последние километры была отличная вездеходная дорога, которая идет прямо до Ходоты, и у нас есть надежда, что завтра сможем дойти часа за 4 и устроить полудневку…

День 13.

Ночью бузили то ли хомяки, то ли птицы - пищали всю ночь. Видимо, поставили с усталости палатку на их норки.

Туманная дымка сменилась обыкновенной облачностью, ветер усилился и стал определенно холоднее, почти ледяным. Чувствуется дыхание севера. Солнце изредка проглядывает сквозь облака. До этого все дни я ходила в одной тельняшке, теперь же накидываю флиску на остановках, иначе продувает.

Хорошая дорога, необычные рельефы скал справа от нас, как будто другая планета.

Сегодня дойдем до озера Б. Ходота. Это очень красивое озеро, и можно сказать, одно из самых туристических и посещаемых мест Полярного Урала. До него даже идет вездеходная дорога от железки. У нас с Лешей завязался спор. Он утверждал, что на озере мы обязательно встретим несколько туристических групп, водников или пешеходников. Я была настроена более "реалистично", и оценивала такую возможность в виде максимум одной группы, и то навряд ли. В общем, мы поспорили. Проигравший должен будет спать три ночи у короткой стороны палатки (где невозможно вытянуть ноги даже мне) - в общем, это ужасно жестокое наказание =) Кто выиграл, а кто проиграл - выясним вечером, как дойдем до озера.

На вездеходной дороге бывают интересные участки, когда она проходит через верховые болота. Идешь по почве - а она пружинит и колышется под ногами словно водяной матрас. Можно даже попрыгать. Удивительно, что здесь ездят вездеходы и не проваливаются, хотя явственно ощущается прослойка воды под нетолстым слоем почвы.


Не доходя до Ходоты километра 3-4 видим большое стадо оленей, переходящих через ручей. Вот и оленеводы. Но чумов не видно.

Оленеводы стоят на большой поляне, вокруг расставлено несколько нарт, между ними натянута по кругу веревка, которую держит несколько человек. Внутри  и снаружи десятка три оленей. Девочка и мальчик находят оленя в круге, выводят за пределы веревки и впрягают в упряжку нарт.

Леша без лишних слов скидывает рюкзак, здоровается и спрашивает, нужна ли помощь. Потом встает в круг, и я тоже присоединяюсь. Пока стоим, сдерживая оленей веревкой, общаемся, отвечаем на вопросы оленеводов, рассказываем о себе.

Это тоже ненцы, совхозные, собираются перекочевать ниже, к озеру. Мы рассказываем им о встрече с другой бригадой, они их конечно же знают.  И здесь очень улыбчивые и гостеприимные люди. Удивляются, что мы так долго ходим, качают головой. Конечно же, мы спрашиваем у них про мясо. Хозяйка немного смущенно говорит, что у них только “подкопченое” будет, и из одного из “обозов” достает два приличных размеров куска ребер с мясом.  Спрашиваем про деньги - нет, не надо. Отдаем наши шоколадные конфеты, и еще ставшие нам ненужными карты – карты здесь хороший подарок. Хозяйка настойчиво спрашивает, надо ли чего еще? Макароны? Крупа? Чай? Печенье? Я сначала отказывалась, но потом решила - почему и нет?, и попросила немного сахару. Нам отдали почти полное  майонезное ведерко сахара, и еще вручили полпакета печенья!

Окрыленные, несемся к озеру. Не дошли. Через пару километров “сломались” и устроили обед со сладким чаем и печеньем! Вкуснятина!

У озера белеют два чума. Наверное, это “разведчики” встреченных только что оленеводов, уже перекочевали и поставили чум к приходу остальных. Он нам почти по пути, но проходить мимо, не поздоровавшись, тем более, когда тебя уже заметили и облаивают собаки - не совсем вежливо.

Оказалось, что это совсем другие оленеводы! Не совхозные. Частники. Все мужчины ушли с оленями, остались только две девушки, хозяйка чума - Александра Николаевна, да два пацана. Нас приглашают в чум и угощают мясным вермишелевым супом, попутно расспрашивая да и рассказывая. Они здесь уже давно стоят, почти месяц. Засуха - плохо. Хозяйка очень переживает за оленей - воды мало, едят плохо. Все встреченные нами оленеводы тоже очень переживали, что оленям жарко и они плохо едят. Туристы здесь, на озере, бывают часто. Вот за несколько дней до нас был один турист - Сергей из Рязани, пришел с Щучьего. Рыбу даже поймал, угощал, вместе ели. Судя по всему, найденная нами картошка – его. Сегодня-завтра приедут вездеходчики, привезут группу туристов.  Сотовой связи нет тут нигде, а где есть, те места знать надо, а они не знают. Мясо заготавливать не умеют и не знают как - для нас слышать это было, конечно, удивительно. Хотя, с другой стороны, что удивительного - консервы из города ведь есть.

Попрощавшись, идем дальше, к месту стоянки. Ступни чего-то побаливают, но жить можно. Прошли немного, километра три, встали у воды на полянке между ив. По дороге видели разрушенные домики. Леша утверждает, что здесь когда-то была турбаза.

К вечеру ощутимо похолодало, где-то до +10, облачность, сильный холодный ветер, я одела пуховку и мембранную куртку и вообще “запаковалась” по полной программе.

Примерно через час вдруг слышим звук мотора. Вездеход. Видимо, про который говорили оленеводы. Доехал и остановился у тех самых разрушенных домиков. Мы идем посмотреть, кто приехал, а заодно хотим попросить вездеходчиков отправить смс моей маме. Раз уж такая возможность.

Вездеход забрасывал туристов, человек 6-7, водники, из Москвы. Будут сплавляться на Каньонах по Малой Усе. Нас сразу опознали, вспомнив форум Скитальца, где я начинала тему о нашем походе =) Вот как бывает…

Попутно я обошла домики. В одном из них нашла пакет с крупой, но главное - с луком и чесноком. Чеснок я забрала - вкусный.

Ребята расположились лагерем на соседней поляне, вечер прошел в приятной компании, самым вкусным для меня угощением был обычный репчатый лук с хлебом, такой сочный и хрустящий... Леше запомнилась вишневая чудо-настройка, которая пилась особенно легко… На утро выяснилось, что был 96 градусов спирт напополам с соком...

Половину оленины мы тоже приготовили и съели с гречкой. Мясо. Вкусно. Спать.

День 14.

Встали поздно - в 7.20.

Утро у Леши было тяжелым. Настойка оказалась волшебной. Не помог даже кофе, которым нас угощали соседи. А ведь сегодня серьезный день - надо штурмовать перевал и выходить на плато.

Солнце есть, небо - чистейшее, вода в озере - синяя синь, но холодно и ветренно, ветер северный.

Бродим речку Б. Ходота и идем вверх по ручью Гидрологов. Сначала пошли не по тому берегу, потеряли немного времени - надо было идти по левому. По правому все совсем круто, а ручей - мощный, где хочешь не перейти.  Вверх, все время вверх, на перевал, а потом - на плато. Оттуда - шикарный вид на долину, на Ходоту, на горы.

Ручей гидрологов

На плато лежит “странный камень” - огромный валун, опирающийся острым краем на пару мелких камней. Кажется, что он вот-вот должен укатиться. Фотографируемся с ним.

Потом идем налегке посмотреть на ледник ИГАН.  Туда  же в радиалку собирались и наши соседи, мы даже их видели по пути, но на сам ледник, похоже, они успели дойти раньше нас и уже ушли обратно в лагерь. Ледник выглядит не очень интересно и кажется “грязным”.

Хотя небо над головой чистое, видно, что с севера на нас надвигается фронт кучевых облаков. А мы идем четко на юг. Подсознательно хочется быстрее идти, чтобы убежать от плохой погоды. И мы идем. На плато сильно ветрит. Я иду во флиске и ветрозащите, в движении нормально, а на привале уже холодно.

Доходим до истоков Большой Усы. Там и тут виднеются стебли золотого корня. Здесь его довольно много. Делаем остановку, чтобы накопать корешков и сделать чай с золотым корнем. Говорят, он восстанавливает силы.

Бодренько топаем вдоль реки. Сегодня у меня расширился ареал болей в ногах - к ступням и коленям добавились мышцы икр и бедер. Думаю, это из-за сегодняшнего набора высоты.

Долина верховьев Б. Усы - совершенно голая. Ни единого кустика! Значит, ни дров, ни укрытия. Один мох, камни да вода. Ветер дует также, как на плато - сильный и холодный. У палатки хлопают вентокна, приходится их закалывать булавкой. Варим остатки оленины на газу. Наш первый баллон все никак не закончится, а ведь прошло 2 недели.

День 15.

Проспали будильник - просто не услышали. Солнце, облачно, прохладно, градусов 14 тепла. Быстрый завтрак на газу – только чай, колбаса, конфеты.


Сегодня должны были бы закончится продукты,  потому что мы не дошли до закладки, но этого, конечно, не произошло.  Мы достаточно сэкономили по пути и это не может не радовать - значит, у нас есть в запасе дни, и мы можем не переживать по этому поводу. Это замечательно. До закладки нам идти еще 8 километров.

Проходим красивейший каньон в верховьях Усы. Скальные выходы, мощные струи потока и  огромная глубина, нежно голубой цвет воды…

Не доходя до закладки около 2 км, мы делаем привал. Леша налегке побежал за ней с пустым рюкзаком, а я остаюсь его ждать и готовить обед.

Ступни после вчерашнего болят прям с утра. Обильно мажу их обезболивающим Кетоналом. Так же как и коленки. Слава Богу, на ногах до сих пор нет мозолей, и не предвидятся. Только небольшие уплотнения типа натоптышей, но они не мешают. Хорошая разношенная обувь и жирный крем на ноги каждый вечер определенно спасает самое важное в пешем походе - ноги.

Момент истины. Как там наша закладка? Как катамаран? Как продукты? Не повредили ли ее дикие звери? Не нашли ли люди? Даже если и так, у нас есть запас еды, чтобы дойти до железки и выйти в цивилизацию. Не пропадем.

Примерно через час Леша возвращается с мешком. Гермоупаковка немного порвана - скорей всего, это Леша зацепил ее камнем, когда прятал или откапывал. Но все продукты и снаряжение на месте. Путешествие продолжается!

Рюкзаки значительно потяжелели. Мой - на вес недельного запаса продуктов, т.е. килограмм эдак на 8. Лешин - на вес катамарана, примерно на 11-12.

По дороге к закладке Леша опять нашел закладку продуктов на туре! Принес уже знакомые мешочки. Я плотоядно потираю руки - усилим обеденный супчик картофельным пюре. Сыплю содержимое в суп, но меня смущает запах… сладкий… малина… геркулес! В мешочках оказалось не пюре, а “быстрорастовримая” овсянка. Пришлось есть капустный суп со вкусом малины и овсянкой. Эх, овсянка это уже не так интересно, как картошка, но это я придираюсь :)

На этом обеде наконец-то закончился первый из трех газовых баллонов.

Пересекаем красивейшее плато. Ровное, как стол. Ух, простор! А вдалеке, такие манящие, уральские горы.

Спускаемся к верховьям Лонготьегана. Очень мало воды, почти нет. Сухо. Попутно размышляем о том, как же встанем на воду и как пойдем с таким-то уровнем воды… И сколько еще придется идти вниз пешком, чтобы дойти до нормальной глубины?...

В одной из луж-притоков плавает одинокий мелкий хариус… Рыба! Увы. Блесной в луже не выцепить. И руками не поймать. Стоим, смотрим на него и вздыхаем. Хариус…

Сверху было видно, что в долине стоят оленеводы. Один чум сильно выше по течению - нам совсем не пути. Еще два - чуть ниже, но до них мы сегодня не дойдем, далеко. Может быть, завтра.

Встаем на стоянку на берегу Лонгота, делаем костер. Метрах в 100 проехал оленевод в нартах, запряженных оленями, в сторону того одинокого чума. Едет, как по снегу на санях, быстро. Похоже, нас не заметил.

Леша идет гулять, пока я готовлю ужин. Возвращается и рассказывает, что встретил двух женщин. Это их бригады две стоянки. Леша пообещал им, что завтра зайдем в гости. Назавтра мы зашли, но похоже, все еще спали. Так что встречи не случилось.

День 16.

Мне и Леше сегодня снились “колбасные сны”. Я-то первый раз видела “колбасный сон” где-то на 10 день похода - будто покупала еду в столовой, а она там стоит баснословных денег, тыщу рублей за кусочек рыбы. В этот раз нам приснилось почти одно и тоже - что у нас дневка, что мы в Твери, ходим в кафе, в магазин, в кино…

Не то, чтобы мы голодали. Видимо, хочется разнообразия.

Сегодня в планах дойти до воды, а завтра уже пересесть на катамаран. Т.е., как бы последний ходовой день пешки. В реальности же кто его знает, как получится. Может быть настолько мелко будет, что придется спускаться еще ниже по реке.

Завтрак делаем на горелке. Второй день ем не кашу, а бутерброды с колбасой. Гораздо вкуснее и сытнее для моего организма! От каши у меня очень быстро наступает сильный голод.

По карте обозначена хорошая вездеходная дорога вдоль правого берега Лонгота, по ней и идем, рассчитывая на быстрый ходовой день. На местности же виднеется еще одна дорога, идущая по левому берегу. Мы решаем все-таки остаться и идти по отмеченной на карте. Но дорога пошла через болота…  Откуда, как? Мировая загадка. На карте не обозначено. Да и везде возвышенности, холмы. Опять эти мистические верховые болота. Не пройти, не проехать. Нет - проехать можно. Виднеются аж три вездеходных следа по болоту, естественно, параллельно друг другу. По вездеходному следу идти еще хуже - почва раздавлена в мягкую кашу. Неудачно наступив, я проваливаюсь в эту грязевую кашу по колено. Хорошо, что это не зыбучие пески. Еле вытащила ногу с сапогом, сапог чуть там не оставила. Долго потом отмывала носки, да так до конца и не отстирала от болотной грязи.

На дороге очередное бывшее стойбище оленеводов. Недалеко от него прямо на дороге находим рацию. Рабочую хорошую рацию с небольшим остатком заряда. Рядом - пустая пивная банка. Видимо, кто-то из вездеходчиков вышел попить пиво и выронил рацию. Пробуем сканить каналы - тишина.

На стойбище валяется зарядка от рации. Смешно. Правда, к нашей она не подходит.

Наконец, дорога переходит на другой берег, там явно лучше и тверже, идется быстрее. Здесь, прямо по среди дороги, стоит термос. Большой такой, китайский, литров на 5, термос. Загадочная штука тундра, вечно всякие фокусы выкидывает.

Ветер крепчает. Делаем остановку на обед, никаких естественных укрытий. Здесь не могу не похвастаться палаткой моей любимой конструкции “пирамида”. Втыкаем шесть колышков, внутри ставим трекпалку - и надежное укрытие от ветра готово за 2 минуты. Внутри тишина и тепло!

Пока Леша кипятит воду на чай и суп, я собираю на полянке только-только поспевшие ягоды голубики. Витамины!

Холодно. Сначала я шла во флиске и ветрозащите Сплав Бриз. Когда идешь вроде нормально, но стоит остановиться - тут же мерзнешь. Я решила одеть мембранную куртку вместо Бриза. Какое облегчение! В ветрозащите я сильно потела в движении, пот не успевал выводится наружу, соответственно, очень быстро охлаждалась на ветру. В  куртке, то ли из-за конструкции (она мне чуть великовата), то ли из-за дышимости мембраны, я не так сильно потела и поэтому не мерзла.

К вечеру температура упала сначала до 11 градусов, потом до 9.

Как и планировали изначально, мы дошли до слияния Лонгота и Немурьегана. Для начала сплава воды здесь вполне достаточно, хоть и мелковато. Завтра встаем на воду!

А пока разводим жаркий костер, чтобы погреться. В ближайших кустах нашлось много сухих веток. Вообще, с дровами на Полярном Урале все хорошо, в смысле, топливо всегда можно найти, за исключением, пожалуй верховьев Б. Усы - там вообще все голое. В общем, сготовить еды на двоих всегда хватит. Но на это тратится драгоценное время (и это еще не было сырой погоды!) - можно было бы потратить его на отдых или движение по маршруту. И с этой точки зрения, конечно, удобнее использовать газ.

Ночью холодает. Сплю в теплом термобелье. Под спальником укрываюсь пуховой жилеткой, ноги во флисовых носках, а сверху спальника на ноги - мембранная куртка. Под тент палатки конкретно задувает, хотя Леша и обложил ее по краю невысокой каменной стенкой. Изнутри я тоже обкладываюсь снаряжением, защищаясь от ветра. Эх, сейчас палатке очень не хватает юбки.

День 17. Вода.

Температура 11 градусов, ветра нет, но над головой сплошная серая облачность.

Ночью слышали, как недалеко от нас проехал вездеход.

Пока Леша собирает катамаран, я подсчитываю наши продукты. Итак, на 17 день похода в НЗ отправляется: 15 шоколадок, 3 супа, 12 кусочков мюслей (где-то грамм 400), 2 завтрака (крупы), 2 ужина (крупы), банка оленины, 4 порции картошки (это на 2 раза то есть), соль около 140 гр, немного сухмола, 2 быстросупа и 2 быстрокаши (еще с поезда), 10 конфет, 2 порция мяса (2 ужина), около 30 грамм чая.  Еще сыра сколько-то. Ну, в общем, это дня на три минимум нормального питания.

Кат собираем долго, часа четыре. Один баллон подтравливает - клеим.

Потеплело до +14.

Встаем на воду около 12 дня.

Ну, что сказать. Мы предполагали, что сплав на катамаране покажется нам отдыхом после тяжелой пешки… Но, похоже, все будет наоборот.

На реке куча мелей и шивер. Где они есть, кат не идет, приходится слезать в воду и проводить или просто “продираться”. За шкуру из 500-й кордуры немного страшно. Не на такое мы рассчитывали, когда ее шили.

На ногах у меня теплое термобелье и штаны-самосбросы, неопреновые носки и сапоги. В 3 мм неопрене прохладно, я думала, что будет теплее. Когда слезаешь в воду по колено, теплое термобелье набирает воду и держит в ее. Коленям холодно, потому что упираюсь в холодные алюминиевые трубы, да и вода льется по ногам с сапог, когда садишься. Сидеть на рюкзаке не очень удобно. Он слишком тощий. Ноги свешиваются с катамарана, затекают, колени начинают болеть. Правая нога упирается в лямку рюкзака, а левая просто на раме.

На реке мели и шкуродеры, где надо вылезать для проводки, чередуются с глубоким руслом, где почти нет течения, и надо выгребать, а ветер сносит. Скорость очень медленная.

Пробуем блеснить на глубине, в ямках, на течении, перед шиверами, после шивер - бесполезно. Рыбы нет.

По правому берегу не спеша пасется стадо оленей, голов 100-120. Мы периодически их обгоняем, но когда останавливаемся, они догоняют нас по берегу. Людей не видно. Вы знаете, какие звуки издают олени? Они хрюкают. Правильно это называется "хоркают". Так что оленье хорканье сопровождало нас почти целый день. Позже я прочитала, что так подзывают самки своих детенышей-оленят.

Пару раз нас пытались атаковать местные психованные чайки. Плывем на катамаране, никого не трогаем, а они начинают истошно орать и пикировать сверху. Хорошо хоть не нагадили. Было бы обидно. Предположили, что где-то рядом находятся их гнезда с птенцами - логично же.

Ноги уже давно промокли и замерзли, и мы сами окончательно задолбались, срочно требуется стоянка.

Встаем на высоком берегу, на кочках и в траве, не доходя 500 метров до красивого внутреннего озера и чистой ровной полянки - это мы потом сходили туда и увидели, какая она красивая.

Недалеко от нас, метрах в 200, целый настоящий лес с высокими деревьями - лиственницы! А говорили - в тундре нет леса... Спрашивается - нафига мы раму тащили? Ее можно было бы спокойно нарубить в этом месте.

Леша планирует использовать этот лес, чтобы укрепить раму катамарана, сделать палубу и сидушки.

К вечеру потеплело. Я спала, просто укрывшись спальником сверху.

День 18. Мясо.

Утром проснулись в 6 утра и услышали стук капель дождя по тенту. Я сразу вылезла из палатки, чтобы забрать лежавший снаружи рюкзак. Быстро поняли, что сегодня делаем дневку и отрубились до 10.



Позавтракали и устроили переезд на те самые 500 метров, поближе к красивой полянке и лиственницам.

По температуре около 17 градусов тепла. Иногда выглядывает солнышко. Иногда поддает ветер. Утренний дождик давно кончился. В общем, погода менялась постоянно в этот день.

Ветер ровно встречный. Хорошо, что мы никуда не идем, потому что никуда не выгребли бы. Это стало очевидно еще вчера. Против ветра никакие мы не гребцы.

Мы даже постирали свои ходовые штаны по случаю дневки, и они почти высохли.

Леша занялся катамараном, а я попыталась ничего не делать, как на первой дневке, но у меня ничего не вышло.

Тогда я апгрейдила свои штаны-самосбросы до сплавных штанов - приклеила скотчем кусочки пенки к коленям, потому что очень мерзнут от ветра и холодной воды, а потом сходила на сбор ягод – наконец-то мы дождались голубики, черники и совсем чуть-чуть морошки!

Около 16.00 рядом с нами совершенно неожиданно появился вездеход, мы его даже не слышали и не видели. На вездеходе выбрасывалась группа семейных туристов из Москвы - мужчины, женщины, дети, всего около 10 человек. Я не очень поняла, где они были и куда ходили. Вроде как рыбалка у них была, или они на катамаранах сплавлялись… Постояли, поболтали. Пожаловались на рыбалку. Вездеходчик - местный мужик - объяснил, что в этом году из-за жары весь хариус забился в озера, но подсказал место, где мы можем попробовать его поймать. Это отдельное внутреннее озеро. Забегая вперед - мы туда не пошли. Времени не было.

Когда ребята узнали, что мы ходим уже 2,5 недели, угостили нас 5 копчеными хариусами и копченой олениной, спасибо им! Видимо, у нас были особо голодные взгляды.

Попрощавшись с туристами, мы тут же разделались с хариусом, я даже сфотографировать его не успела. Потом принялись за оленину. Ребята подарили около 1,5 кг чистого, отборного мяса! Сварили половину (в “сыром” виде есть все же не решились), объелись жутко, даже ужинать не стали, только чаю с  шоколадками попили. Сэкономили ужин и обед.

День 19. Попутный ветер.

Утром типа шел дождик, но быстро закончился.

Невероятное везение - наблюдаю попутный ветер!

Сегодня грести определенно удобнее - Леша сделал улучшенные сидушки из лиственницы, они выше, и есть упоры для ног.

Вскоре выглянуло солнце. Гребем. Весь день гребем, пока есть ветер. Иногда почти летим. Красота. Иногда река делает развороты и ветер оказывается встречным. Тогда «идем корабликом» - делаем проводку на веревке, т.е. Леша идет по берегу и тянет за собой катамаран, благо галечных отмелей в достатке. Это сильно удобнее, быстрее и экономнее по силам, чем пытаться выгрести на этом легком суденышке против ветра на открытом пространстве.

Воды стало чуть больше, шиверки берем сходу, почти не слазим с катамарана. Шкура жива, повреждений не наблюдается.

Около г. Яркеу видели чумы. Не заходили. Не по пути - как всегда, они стоят далеко от воды, метров 300.

На ночевку встаем в прибрежных кустах, за полосой голого песчаного пляжа, немного не доходя до моста через Лонгот.

Сегодня мы покинули пределы гор Полярного Урала, хоть и произошло это довольно незаметно. Берега Лонготьегана довольно высокие, и зачастую кроме них больше ничего не видно вокруг. Последним большим горным массивом на нашем пути была г. Яркеу и массив Харчерузь с вершиной под названием Красная. Гора не зря имеет такое название - она, как и массив, действительно красноватого цвета, это видно даже на фото. Цвет дает большое содержание железа в горной породе, так, по крайней мере, было написано в нашей лоции.

Снова королевский ужин - варю вторую порцию оленины. Мясо есть мясо. Оленина вкусная, потому что она мясо! По жесткости напоминает говядину, в общем - жестковата. Вкус специфический, ни с чем не спутать. Одна беда - волокна застревают между зубов, оттуда их ничем не выцепить. Поэтому наутро зубы и десны побаливают.

Сегодня к оленине выпиваем грамм по 30 разбавленного спирта - за погоду!

День 20. Сад камней.

Утром солнце, но прохладно, градусов 18, слабый ветер. Недалеко от нашего лагеря видели лисицу.

У Леши похмелье. Да-да, с 30 грамм. И первые пару часов по воде нас несет только течение, потому что греблей эти вялые движения веслом назвать сложно.

Под мостом стоят рыбаки. Дорога здесь хорошая, асфальт. Они приехали на обычном “паркетнике”. При желании, отсюда можно спокойно выброситься, просто заказав такси из Салехарда или Лабытнанги. Но мы не “ведемся” на этот соблазн. До конца так до конца!

Мобильной связи все еще нет. Просим рыбаков отправить смс моей маме. У меня совсем нет уверенности в том, что вездеходчики выполнили нашу просьбу (как потом выяснилось - я была права).

Много шивер. Все маловодные. Продираемся, ползем на брюхе. Иногда встречаются недопороги.

Дошли до Малого водопадного порога, делаем обнос. На пороге стоят рыбаки, они уже собираются уезжать. Стрельнули у них сахар, грамм 50 :)

Река - сплошной сад камней. Воды мало - камней много. Большие и малые булыжники россыпью перегораживают всю реку. Причем, отрезками. Преодолеваешь очередной недопорог, где-то маневрируя, где-то стаскивая кат с очередного камня, потом метров 300-400 чистой воды со слабым течением, потом очередной “сад камней”.

Пару раз неслабо проскреблись шкурой. Стали прислушиваться и приглядываться, не видать ли пузырьков воздуха, но нет. Мой баллон подтравливает, но осмотр дыр не выявил. Грешим на затычку.

Некоторые места вообще не пройти на катамаране - это обычно галечные мели - только тащить кат рядом с собой.

И так целый день.

Встаем на стоянку после того, как Леша не заметил явно торчащий из воды камень и мы “сели” на него. Значит, пора отдохнуть, а то может плохо кончится.

День 21. Дубль два.

Этот день мало чем отличался от предыдущего. Те же камни, та же вода. Сколько было этих шивер за всю реку? Мы прикинули. Штук 60-70, да. Отличная была бы речка, будь воды побольше. Говорят, целая “тройка”.

Сегодня проходили красивые скалы. Даже целый каньон с отвесными скалами. На одной из таких скал, после небольшого (как нам показалось) порога видели памятную табличку 1971 года в память о погибшей здесь девушке.

Один раз быстрое течение чуть было не прижало к отвесной стенке с многочисленными острыми краями - река делала резкий поворот на 90 градусов, я уже испугаться успела - все, хана нашему суденышку, порвет в клочья, но Леша вытянул кат в сторону. Мест с мощными струями и большим перепадом становится больше, и приходится быть более внимательными и аккуратными. Но больше переживаем за наше средство сплава, чем за себя. Если какое-то место вызывает опасения в безопасном прохождении - делаем осмотр по берегу и проводим катамаран через камни, а не через основную струю.

В одном из порогов, проводя катамаран в струе между торчащими из воды камнями, Леша подскользнулся и сильно ушиб колено. К этому времени я давно "освободила" эластичный бинт - мое колено меня почти не беспокоило, и у нас еще оставался Кетонал (а в конце похода он практически закончился, полезная мазь).

Встали на песчаном пляже. Никогда не вставайте на песчаных пляжах! Все в песке - посуда, продукты, снаряжение... Особенно неудобно одевать неопреновые носки. Мыть ноги в ледяной воде почему-то совсем не хочется.

День 22.

Два жестко-шкуродерных дня не прошли бесследно - в некоторых местах протерлись нитки донных швов, и утром Леша занялся ремонтом.

Не прошли даром пороги и для наших самодельных алюминиевых весел. Они покрылись длинными царапинами, края покоцались, а лешино весло и вовсе из ровного превратилось в полусогнутое - потабанил об камни. Но в целом, нормально 2 мм алюминий выдерживает эту водную стихию.

Дни стали солнечные, немного потеплело, но ветер остался холодным - не разденешься, не покупаешься.

Ходовой день проходит как обычно, как и предыдущие три дня - гребем, идем бечевой, гребем, проходим пороги и шиверы. На привалах собираем голубику… Пройденные дневные километражи по реке не сильно отличаются от километражей на пешке - все те же средние 20 км... Катамаран-двойка на таких реках все же не самое лучшее судно - скорость невысокая, он тяжело идет против ветра. Единственный его плюс - это вес и компактность (шкура и поддувы занимают место как четыре 1,5 литровых бутылки). Вообще, здесь было бы логично идти на какой-нибудь Щуке или другой надувнушке. Например, на пакрафте.

Разнообразие внесло "прохождение" Большого водопадного порога. Конечно, мы его не ходили, потому что "порог" представляет собой, как понятно из названия, водопад, высотой метра четыре. Пикантность вносило только его расположение. Дело в том, что его не видно с воды. Ориентировались мы исключительно по лоции, где говорилось о том, что надо быть внимательнее, чтобы ненароком не влететь в порог. И вот, плывем мы как обычно. Перед нами возникает очередная шивера. Леша мне всегда говорил: "Если за порогом видишь чистую воду, можно идти без осмотра". Чистую-то воду видать за той шиверкой. Да не что-то не видно остальной реки. Где-то тут и порог должен быть, давай зачалимся, посмотрим. Так и есть. Буквально через несколько метров после того места, где мы зачалились, река делает резкий правый поворот на 90 градусов одновременно с мощным падением воды сквозь скалы...

В "заводинке" за водопадом просто чудовищная глубина. Вода в реке прозрачная-прозрачная, глубокого синего оттенка, и я уверена, что с видимостью до 5-7 метров. Тут же дна не видно вовсе. Здесь может быть и все 10 метров глубины... Высота 4-этажного дома.
Красивейшее место. За водопадом кто-то даже делал баню - сложена каменка. Правда, за дровами бегать далековато - до ближайшего "леска" читай группы лиственниц метров 400. Но сейчас середина дня, и вставать на ночевку как-то не возникает желания.


В одном из шкуродеров все-таки зацепили острый камень и немного порвали ткань шкуры, но баллон не повредили.

Наша облегченая шкура из 500 корейской “кордуры” на удивление хорошо выдерживает эти издевательства на реке. Ее слабое место - донные швы и нитки на них, которые протираются гораздо быстрее ткани. Сама ткань стала только мягче на ощупь, но повреждений, кроме того зацепа, на ней нет.

Потихоньку начался лес, шивер становится все меньше, а не как раньше каждые 500 метров, река все шире, течение слабее…

Сегодня наша стоянка на заросшем морошкой и голубикой высоком берегу, рядом с одной единственной невысокой елкой. Морошки в этом году совсем мало, она высохла или просто не уродилась на такой жаре, но все же немного собрать удается. Леша даже нашел один подберезовик, первый гриб на маршруте. Метрах в 100 от нас видели лисицу. Попробовали ее догнать, чтобы снять на видеокамеру, но она отбежала. Наблюдали, как ее "гоняли" по болоту две чайки (?). Видимо, она покусилась на их гнезда.
Костер не делаем, "обленились" - готовим на газу. Осталось совсем немного дней до конца похода. Сегодня должна была бы закончится еда, ведь сегодня 22 день похода, а раскладка была ровно на 21 день. Но еды еще хватает с запасом на несколько дней. Сколько еще осталось до конца маршрута? Вроде бы 2-3 дня. Как пойдется...

Удивительно, но лично меня обратно в цивилизацию совершенно не тянет, и оставшиеся до конца маршрута дни мы с Лешей не считаем. Отличный у нас поход выходит. Совершенно не предполагала, что получиться ходить три недели (три недели, черт возьми!!!) без психологической усталости или тоски по дому. Ходила бы так еще много дней по тундре.

На ужин решили съесть подаренную оленеводами банку тушенки оленины, с рисом. Получился очень вкусный "плов по-ямальски".
Как водится, вечером блеснили. Встали как раз у струи. И по струе кидала, и против, и поперек, и в улово - все одно. Сегодня днем вообще - уже галюцинации начались, с катамарана в воде почудилась стайка рыб. Минут 15 кидали блесну, ничего.

День 23. Щука!

Утро солнечное, легкая облачность, жарковато, градусов 25.

Течение на Лонготе минимальное. Если ветер, то встречный. Скорость гребли не превышает  3 км/ч, поэтому часто идем “корабликом” по берегу, тогда скорость повышается до 5 км/ч. Так бы, наверное, все время бы шли, да жаль берега портятся, приходится пересаживаться обратно на катамаран…

Начало побаливать горло, видимо, коварный северный ветер меня все-таки достал. “Лечусь” регулярным питьем горячей воды из термоса и немного таблетками, к вечеру стало лучше. Термос - крутая штука все-таки!

Проходим мимо одинокого чума. Людей не видно. Зато на землистом берегу, по которому мы идем с веревкой в руке, на той же стороне, что и чумы - следы небольшого медведя. Нет, на правом берегу мы сегодня ночевать не будем.

Вечером проплываем через очередную заводинку с прозрачной водой. Вдруг замечаю подо мной черную спину огромной рыбины… Или опять галлюцинация? Трясущимися руками хватаю спиннинг и бросаю блесну. Схватило!.. Тащу. Сошла. Рыба! Тут есть рыба! Ну, щас мы ее… Рыбина явно не маленькая, с воды на катамаран ее сложно будет затащить, чалимся к берегу и начинаем по очереди облавливать заводинку. У меня еще пару раз берет, тянет, но сходит. Леше повезло - он все-таки вытащил на берег приличных размеров щуку, килограмма на 3. Рыба! На 23 день похода! Дождались, елки-палки! Попируем!

На закате разбиваем лагерь на очередном высоком берегу, с огромным количеством голубики. Пасемся вдвоем на голубичных кочках по полчаса. Эх, жалко в такое время уходить из тундры, только ягода пошла! Недалеко от берега, в лесочке, проходит дорога, не отмеченная на карте. Леша даже нашел там живого (!) щуренка, лежащего прям в траве. Мы его выпустили обратно в реку.

Варю щуку в три захода в нашем небольшом котелке чуть более литра объемом. Щука, конечно, не хариус, но разнообразить наше меню рыбой - тоже хорошо…

Вот  и еще один повод вернуться - чтобы наловить и объесться хариусами от пуза. Завтра, возможно, будет последний день похода...

Наблюдаем красивейший заказ, длящийся до середины ночи - перистые облака вдоль всего горизонта, подсвеченные закатным солнцем до оранжевого и красноватого оттенков, острые вершины лиственниц на фоне постепенно темнеющего неба. Струйки белого дыма поднимаются от костра. Крепкий горячий сладкий чай с багульником. Запах хвои, мха и голубичных кустов. Вот и все, что нужно.